위기주부의 미국 여행과 생활 V2

이번에는 고속버스 타고 뉴욕으로~ 할랄푸드 점심과 폭풍우 속에 방문한 맨하타(Manhatta) 레스토랑

위기주부 — Wed, 26 Aug 2026 19:10:27 +0900

연초에는 눈폭풍 직후에 기차를 타고 뉴욕을 방문했었고, 지난 주에는 역시 처음으로 버스를 이용해 2박3일로 다녀왔는데, 공교롭게도 이번에는 도착한 날 밤에 엄청난 비바람이 몰아쳤다! 미국 와서 LA에 살던 시절에 몇 번 타본 시내버스와 관광지의 셔틀버스 등을 제외하고 장거리 이동에 고속버스를 탄 것은, 정확히 10년전에 첫번째 존뮤어트레일을 마치고 혼자 먼저 LA로 돌아가기 위해 미국 시외버스의 대명사라 할 수 있는 그레이하운드(Greyhound)를 거의 8시간이나 탔던 것이 지금까지 유일했다.

북버지니아에서 뉴욕시 맨하탄으로 향하는 고속버스들의 출발점인 마나사스 버스터미널(Manassas Bus Terminal)의 휑한 모습이다. (구글맵에 Cushing Road Gainesville Commuter Lot로 표시된 위치를 보시려면 클릭) 저쪽에 있는 것은 10분 먼저 출발하는 베스트버스(BestBus) 회사 차량이고, 우리가 예약한 것은 아침 7시 정각에 출발하는 고버스(GoBuses)로 이렇게 두 개의 업체가 매일 운행을 하고 있다.

딱 맞춰 도착한 커다란 은색 '아카데미' 버스에 탑승을 하는 모습으로, 기사가 태블릿으로 예약자의 이름과 신분증을 확인했다. 이후에 버스는 차례로 페어팩스 비엔나(Vienna/Fairfax)와 타이슨코너(Tysons Corner)의 환승 주차장에 정차해서, 목요일 아침에 손님을 거의 가득 태운 상태로 뉴욕으로 본격적으로 달리기 시작했다.

한국과 가장 큰 차이점은 버스 뒤쪽에 화장실이 있어서 고속도로 휴게소에 정차하지 않기 때문에 5시간반 동안 꼼짝없이 앉아있어야 했다는 점이다. 그런데 도중에 여기 뉴저지의 외딴 마을로 빠져 다른 운전사를 추가로 태우는 것이 신기해서 찾아보니까... 미국 법규에 상업용 대형버스 운전사는 하루 10시간 이상 운전이 금지되어서, 맨하탄까지 마지막 2시간 정도를 다른 기사가 해야만 아침에 출발한 운전사가 다시 이 차를 몰고 북버지니아로 돌아갈 수 있기 때문이었다. 그 외에 예상대로 에어컨을 엄청 세게 틀어서 실내가 추웠고, 창문에 커튼이 없어서 진행방향을 고려해 자리를 잘 잡아야 했던 것 등이 떠오른다.

링컨터널을 지나 맨하탄으로 들어와 오후 12시반쯤에 우리가 내린 곳을 횡단보도를 건넌 후에 뒤돌아 본 모습으로, 유명한 조형물 '베슬'이 있는 허드슨야드(Hudson Yards)와 직전 방문에 이용했던 기차역 펜스테이션(Penn Station) 사이에 해당하는 9번가(9th Ave)와 W 30th St가 교차하는 도로변의 그냥 말 그대로 공터가 터미널이었다.

이 날은 딸이 재택근무라 점심을 투고해서 함께 먹기로 했는데, 맨하탄 길거리에서 핫도그보다 자주 보이는 할랄푸드를 한 번 먹어보기로 했다. 이런 노점들 중에 '할랄가이즈'가 제일 유명하지만, 우리는 가까운 미도스(Mido's)를 찾아가 3접시를 샀다. 친척의 하와이 결혼식 이후 3개월만에 딸을 다시 만나 도시락을 먹고는 우리 부부는 예상대로 낮잠을 푹~^^ 5시쯤 일어나니 따님은 아직도 열일중이고 빗방울이 떨어지기 시작했지만, 저녁 8시 예약까지는 시간이 많이 남은 듯 해서, 딸은 나중에 식당에서 만나기로 하고 둘이서 동네 구경을 나섰으나...

갑자기 비바람이 세게 몰아치기 시작해서, 걸어서 10분만에 첫번째 목적지인 워싱턴스퀘어 공원에 도착했을 때는 이미 운동화가 다 젖은 상태가 되었다. 우산을 쓴 아내의 위로 보이는 '맨하탄 개선문'에 대해서는 여기를 클릭해서 작년말에 위기주부 혼자 여기를 찾아왔던 여행기를 보시면 되고,

우리도 일단 다른 사람들처럼 저 아치 밑에서 억수같이 쏟아지는 비를 피하며 정신을 좀 차리기로 했다. 하지만 이런 날씨에 더 돌아다니는 것은 불가하고 그냥 딸의 아파트로 돌아가는 것이 현명하다는 결론을 내리는데 그리 긴 시간이 걸리지는 않았다.

돌아오는 길에 편의점에 들러서 최근 위기주부도 갈아탄, 현재 미국에서 매출액 기준 판매 1위인 모델로(Modelo) 맥주를 샀는데, 따로 큰 우산을 쓰고 왔음에도 종이팩이 몰아치는 빗물에 젖어서 거의 찢어지기 직전이었다. 결국 젖은 옷과 양말을 갈아입은 후에 우버를 불러서 3명이 함께 타고 바로 맨하탄 남쪽의 식당으로 예약시간에 맞춰 출발을 했다.

여전히 내리는 비를 맞으며 들어서는 곳은, 월스트리트 인근의 60층 빌딩 꼭대기에 2018년에 오픈한 소위 '뉴아메리칸(New American)' 레스토랑인 맨하타(Manhatta)이다. 보통 사람들은 스카이라운지 전망부터 이야기 하지만, 위기주부의 관심을 끈 것은 맨하탄 스펠링에서 마지막 'n'이 빠진 식당명이었다. 그 옛날 원주민들이 이 땅을 불렀던 이름이자 19세기 미국의 시인 월트 휘트먼(Walt Whitman)이 뉴욕을 찬미한 시의 제목 '마나하타(Mannahatta)'에서 직접 영감을 받았다는데, 이 시인의 이름을 아래 드라마에서 처음 들었던 때가 기억났다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

불멸의 명작 <브레이킹 배드>에서 그 시인의 이름과 시집 및 다른 시의 내용이 결정적 장치로 등장하는 편집 영상을 직접 보실 수 있다. (특이하게 이 드라마의 다른 장면도 3년전의 뉴욕 여행기에서 보여드렸는데, 카테고리 '뉴욕'의 50여편 중에서 조회수 18,000회 이상을 기록하고 있는 베스트셀러 포스팅) 혹시 이 미드를 안 보셔서 감동이 안 오신다면... 누구나 아는 영화 <죽은 시인의 사회>의 하이라이트 장면에서 학생들이 책상 위로 올라가 외치는 "O Captain! My Captain!" 구절이 바로 월트 휘트먼이 암살된 링컨을 추모하며 쓴 시의 제목이다.

로비에서 예약을 확인 후 젖은 우산은 코트체크에 맏기고 엘리베이터로 한 번에 60층에 도착하니, 맨하탄을 내려다 보는 사진의 바가 정면으로 짠 나타날 때 제법 멋있었다. 바의 옆에서 잠시 기다린 후에 셋팅된 우리 테이블로 안내를 받아 이동했다.

비구름 때문에 전망이 하나도 안 보이거나, 또는 바람에 높은 건물이 흔들리면 어떡하나 걱정할 정도였지만... 이 때쯤에는 거의 비가 그쳐서 제법 멋진 전망이 옆자리 너머로 펼쳐졌다. 그러나 우리는 맨하탄에서 가장 높은 레스토랑도 이미 섭렵을 했기 때문에, 사실 전망은 처음부터 별로 중요한 고려대상이 아니었다~^^

3인이 모두 다르게 쓰리코스로 주문을 해서 먼저 나온 애피타이저들만 모아놓고 아내가 한 장 찍었고, 위기주부는 생맥주를 따님은 칵테일도 한 잔 시켰다. 아주 조금만 따라줘서 섭섭했던 샴페인은 리저브카드 서비스...

메인 요리는 위기주부의 스테이크만 한 장~ 맛알못이 음식 맛에 대한 평가를 쓸 수는 없지만, 뉴욕 레스토랑 위크 할인 메뉴라서 그런지 양이 좀 적었던 것은 확실히 기억이 난다.

디저트도 가장 사진빨이 잘 받은 독사진으로 하나 골랐다. 쓸데없이 하나 덧붙이면 여기를 미슐랭 원스타 레스토랑으로 소개한 분들이 계시던데, 공식적으로 맨하타는 미쉐린가이드의 별(Star)을 받은 적은 없단다. 대신에 만28세에 투스타를 받아 최연소 기록을 가지고 있는 저스틴 보글(Justin Bogle)이란 요리사가 2022년부터 작년 가을까지 총괄셰프로 일하며 선보인 요리들이 지금도 대표 메뉴라 한다.

그렇게 멋진 저녁 식사를 잘 마치고는 로비로 내려와서, 한국에 계신 할머니께 모녀가 화상통화를 드리는 모습이다. 딸의 아파트로 돌아가서 밥 먹을 때 약간 부족했던 맥주를 뒤늦게 '모델로' 한 병으로 보충을 하고, 내일은 날씨가 좋아지기를 바라며 잠자리에 들었다.

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미국의 독립 250주년을 기념하며... 미국 독립혁명의 인물들(Figures of the American Revolution) 우표

위기주부 — Sun, 16 Aug 2026 16:28:37 +0900

미국의 수도 워싱턴DC 내셔널몰에서는 독립기념일 전후로 50개 주의 문화와 특산물을 소개하는 박람회가 열렸고, 당일에는 무려 85만발의 역대급 불꽃놀이가 폭염과 소나기의 우여곡절 끝에 펼쳐졌다. 그 전 6월에는 백악관 앞마당에서 UFC 격투기 대회도 개최됐었고, 이번 8월말 주말에는 DC의 도심에서 '프리덤 250 그랑프리' 자동차 경주도 열린단다. 근처에 살지만 가볼 시간도 없었고 솔직히 누구 때문에 별로 내키지도 않아 그냥 넘어갈까 하다가, 미국사에 진심인 위기주부 스타일로 건국 250주년 축하 포스팅을 하나 적어본다.

연방우정청(United States Postal Service)에서 250주년을 기념해 다양한 우표를 올해 발행했는데, 그 중에서 '미국 독립혁명의 인물들(Figures of the American Revolution)' 25장 세트가 눈길을 끌었다. 소위 '건국의 아버지들(Founding Fathers)'이라 불리는 백인 남성들만 당시에 활동한게 아니라는 사실을 알려주려고 흑인과 원주민 및 여성이 다수 포함되어서 찾아 공부해보고 싶은 생각이 들었다. 순번과 간단한 소개 아래의 사진을 클릭하면, 이미 본 블로그에 등장한 적이 있으면 해당 글로, 아니면 관련 유적지나 설명으로 연결된다. (핵심 7인의 파운딩파더는 *로 표시)

1. 애비게일 애덤스(Abigail Adams): 미국 독립과 여성의 권리 및 노예제 폐지를 주장한 지식인

바로 아래의 남편보다 대통령 일을 훨씬 더 잘 했을거라는 평가를 받는 영부인이다. 메사추세츠 보스턴 근교의 퀸시(Quincy)에 있는 Adams National Historical Park는 그들 부부와 제6대 대통령이 되는 아들까지 모두 기념하는 장소라서 언젠가는 꼭 방문해야하는 곳이다.

2. 존 애덤스*(John Adams): 대륙회의 대표 및 독립선언서 기초 위원으로 미국의 제2대 대통령

국립미술관에 걸려있는 1~3대 대통령의 초상화들 가운데에 걸려있어 어부지리로 딱 한 번 얼굴이 등장했었다.^^ 평생 앙숙인 오른쪽 제퍼슨 때문에 연임에 실패했지만 말년에 화해했고, 90세까지 장수해서 정확히 독립 50주년 7월 4일에 둘은 몇 시간 차이로 숨을 거두었단다.

3. 아괄롱동과스(Agwalongdongwas): 일명 "Good Peter"라 불리며 미국 독립군을 지원한 오네이다 부족의 지도자

최근의 거의 유일한 무플 포스팅인 스탠윅스 요새(Fort Stanwix) 여행기에 유리창 너머로 등장한 같은 헤어스타일의 인물이 혹시 그였을까? 독립전쟁 중에는 안내와 통역을 맡았었고, 그 후 1784년에 미국 정부와 원주민간의 영토 경계를 정한 스탠윅스 조약 과정에도 참여했다.

4. 제임스 아미스테드(James Armistead): 요크타운 전투 승리에 결정적인 정보를 빼낸 흑인 노예 출신의 스파이

라파예트의 지시에 따라 탈출 노예로 위장해 영국군에 잠입해, 콘월리스 사령관의 시종으로 신임을 얻어 미국 최초의 이중간첩이 된다. 사진은 지금 DC의 프리덤 플라자에서 진행되는 '혁명의 12인 병사들' 단기 전시회에 포함된 황금색으로 빛나는 그의 첫번째 동상이다.

5. 콘플랜터(Cornplanter): 원주민의 생존을 위해 복잡한 선택을 해야 했던 세네카(Seneca) 부족의 추장

혁명기에는 이로쿼이 연맹을 이끌고 영국군에 가담했지만, 미국 독립 후에 평화의 외교관이 되어 원주민 부족의 영토와 권리를 지키기 위해 노력했다. 사진의 물건은 조약 체결 후 워싱턴이 직접 그에게 선물했다는 도끼 겸 담뱃대인 Pipe-Tomahawk로 세네카 박물관에 남아 있다.

6. 존 디킨슨(John Dickinson): '혁명의 필객'으로 불리며 식민지의 권리를 옹호하는 많은 글을 쓴 정치가

방문했던 First State National Historical Park의 일부로 그의 농장이 보존되고 있는데, 거기까지 직접 들리지는 못했다. 온건파로 독립선언서 서명은 거부했지만, 그 후 대륙회의에서 연합규약 초안을 작성하고 특이하게 델라웨어와 펜실베니아 주지사를 모두 역임했다.

7. 벤자민 프랭클린*(Benjamin Franklin): 독립선언서를 기초한 외교관, 과학자, 노예제 폐지론자로 초대 우정청장

그의 도시라 해도 과언이 아닌 필라델피아에서 예전에 마주쳤던 프랭클린의 버블헤드! ㅎㅎ 독립선언 직후에 파리로 건너가 독특한 너구리 털모자를 쓰고 친미 여론을 형성했고, 새러토가 전투의 승리 후에 루이16세를 설득해 '군사 동맹'을 맺는데 결정적 역할을 했단다.

8. 엘리자베스 프리먼(Elizabeth Freeman): 미국에서 소송을 통해 "Mumbet"으로 불리던 노예에서 해방된 최초의 흑인 여성

1780년 제정된 메사추세츠 주 헌법의 '모든 인간은 평등하다'란 문구에 따라서 소송을 제기해 이겼고, 결국 13개 주들 중에서 메사추세츠가 최초로 1783년에 노예제를 폐지하기에 이른다. 사진은 그녀를 도운 변호사 사무실이 있던 자리에 최근 만들어진 동상이다.

9. 베르나르도 데 갈베스(Bernardo de Gálvez): 영국군을 플로리다에서 몰아내 독립을 도운 스페인령 루이지애나 총독

중남미 독립 영웅들이 모여있는 DC의 내셔널몰 북서쪽 구역을 소개한 글에서 마지막에 이름만 등장했었는데, 이번에 동상의 사진도 뒤늦게 찾아봤다. 특히 2014년에는 지금까지 단 8명밖에 없는 '미국 명예 시민권(Honorary U.S. Citizenship)'이 그에게 추서되었다.

10. 나다니엘 그린(Nathanael Greene): 비폭력의 퀘이커 교도지만 남부 전선에서 독립 전쟁의 판도를 바꾼 대륙군 장군

지난 봄에 혼자 떠났던 역사기행의 첫번째 방문지에서 직접 만났던 '대륙군의 2인자' 그린 장군의 기마상과 안내판이다. 여기 외에도 그의 고향인 로드아일랜드 주에 직접 지어서 살았던 집이 박물관으로 남아 있고, 사망한 조지아 주에도 기념비와 묘지가 만들어졌다.

11. 알렉산더 해밀턴*(Alexander Hamilton): 워싱턴의 부관이었고 연방주의자 논집을 써 헌법을 옹호한 초대 재무장관

이 모든 역사공부의 사실상 시발점이 된 뮤지컬 '해밀턴(Hamilton: An American Musical)'을 9년전 LA 헐리우드의 팬테이지 극장에서 보기 직전에 찍은 가족사진이다.^^ 그렇게 시작되어 5년전에 동부로 이사를 온게 기폭제가 되었는데, 과연 이 부질없는 학습의 종착역은 어디일까?

12. 레뮤엘 헤인즈(Lemuel Haynes): 독립전쟁에 참전 후 최초의 개신교 흑인 목사가 된 노예제 폐지론자이자 지성인

흑인 아버지와 백인 어머니 사이에서 태어나 버림받은 코네티컷, 민병대로 입대해 전투를 치렀던 타이콘데로가 요새, 30년 넘게 목회를 이끌었던 버몬트의 교회, 그리고 말년을 보내고 묻힌 뉴욕 등에 그의 흔적이 있다는데, 사진은 뒤늦게 그의 고향에 세워진 기념석이다.

13. 패트릭 헨리(Patrick Henry): 유명한 "자유가 아니면 죽음을 달라!"라는 연설로 혁명의 불을 지핀 정치가

몇 년전 방문했던 리치먼드 주의사당의 워싱턴 기마상 아래에 양팔을 벌린 가운데 인물로, 인근의 세인트 존스 교회에서 "Give me liberty, or give me death!"라 포효하는 모습이다. 버지니아 초대 주지사를 지낸 그의 흔적은 남부 버지니아 몇 곳에 남아 보존되고 있단다.

14. 존 제이*(John Jay): 연방주의자 논집의 저자이자 전쟁을 끝낸 파리 조약의 대표 및 미국의 초대 대법원장

건국의 아버지들은 최대 140여명까지 꼽지만, 역사가 리처드 B. 모리스가 정의한 '핵심 7인(The Big Seven)'들 중에서 유일하게 블로그에 한 번도 이름이 나오지 않았던 인물이다. 대법원장에서 물러난 후 고향인 뉴욕 주지사를 역임해 많은 장소가 주립사적지로 남아있다.

15. 토머스 제퍼슨*(Thomas Jefferson): 미국 독립선언서의 핵심 초안 작성자이자 초대 국무장관 및 제3대 대통령

벚꽃 필 때 그의 기념관을 방문한 글도 여러 편 있지만, 5년전에 올린 후 지금까지 누적 조회수 14,000회 이상을 기록하고 있는 '스테디셀러' 포스팅인 앞면에는 제퍼슨의 얼굴이, 뒷면에는 완성된 독립선언서를 제출하는 그림이 인쇄된 2달러 지폐에 관한 글을 링크한다.

16. 타데우시 코시치우슈코(Thaddeus Kosciuszko): 새러토가 전투에서 요새를 설계해 승리를 이끈 폴란드 군사 엔지니어

필라델피아에 있는 그의 기념관을 찾아갔던 여행기에서 소개한 그림이다. 가정교사로 들어간 백작의 딸과 사랑에 빠져 신대륙으로 함께 도주하려다 발각되어 두들겨 맞고 쫓겨난 후, 신분 차이로 인한 실연의 절망으로 혼자 죽을 작정으로 미국땅을 밟았던 로맨티스트이다!

17. 라파예트 후작(Marquis de Lafayette): 대륙군의 요크타운 최종 승리에 결정적 역할을 한 프랑스 출신의 장군

백악관 바로 북쪽에 있는 그의 이름을 딴 공원에 세워진 동상으로 미국을 상징하는 여신이 그에게 칼을 바치는 모습이다. 여기 외에도 볼티모어 중심가의 기마상을 봤었고, 뉴욕 맨하탄 유니언스퀘어에는 자유의 여신상 조각가가 만들어 미국에 선물한 그의 청동상이 세워져 있다.

18. 제임스 매디슨*(James Madison): 미국 헌법의 아버지로 불리는 연방주의자 논집의 저자이자 제4대 대통령

매디슨 카운티의 다리, 매디슨 스퀘어 가든 등등 그의 이름만 여러차례 등장했지만, 직접 찾아간 곳은 없어서 공식 초상화를 올린다. 뮤지컬 해밀턴에서 덩치 큰 배우가 연기했던 것과는 정반대로 163cm의 최단신에 몸무게도 45kg에 불과해 병약했지만 85세까지 장수했단다.

19. 토머스 페인(Thomas Paine): 식민지인들에게 독립의 당위성을 알린 불후의 팸플릿 '상식(Common Sense)'의 저자

영국 태생으로 1774년에 필라델피아로 이주해서, 2년후 식민지 독립의 당위성을 주장한 <상식>을 출간해 3개월에 10만부 이상 판매되어 당해 독립선언의 도화선이 되었다. 링크는 뉴욕의 민간 기념관이지만, 사진은 곧 내셔널몰에 들어설 그를 기리는 국립기념물 동상과 조각가이다.

20. 에스더 데 베르트 리드(Esther de Berdt Reed): 독립군을 위한 최초의 대규모 민간 모금 운동을 주도한 여성 운동가

영국 런던에서 만난 식민지 법학도와 결혼해 미국에 왔는데, 남편이 1778년에 펜실베니아 초대 행정관이 되며 퍼스트레이디가 된 후, 익명으로 <Sentiments of an American Woman>을 발간해 여성의 사회참여를 독려하고, 여성회를 조직해 대륙군을 위한 모금 활동을 했다.

21. 폴 리비어(Paul Revere): "영국군이 온다!"라며 한밤중을 달려 전령 역할을 한 보스턴의 은세공사이자 애국자

프리덤 트레일을 하며 잠깐 봤던 올드노스 교회 앞에 세워진, 1775년의 렉싱턴·콩코드 전투 전날밤 그가 말을 달리는 동상이다. 여행기에도 나오는 그 전 1770년의 보스턴 학살을 널리 알린 판화도 그가 제작했고, 1773년의 '보스턴 차 사건'에도 직접 참여했던 '자유의 아들'이다.

22. 데보라 샘슨(Deborah Sampson): 남장을 하고 17개월 동안 대륙군에 복무해 미국 최초로 군인연금을 받은 여성

독립전쟁 말기에 '로버트 셔틀리프(Robert Shirtliff)'란 가명으로 입대해 허벅지 총상을 당하며 직접 전투에 참여했고, 여성으로 밝혀진 후 명예롭게 제대했다. 사진은 고향 도서관에 세워진 동상이고, 링크는 그녀의 이름을 딴 여성 참전용사상을 제정한 메사추세츠 주정부의 소개이다.

23. 폰 슈토이벤 남작(Baron von Steuben): 오합지졸 대륙군을 체계적 정예 군대로 훈련시킨 프로이센 출신의 군사 고문

밸리포지 방문기에서 그의 이름이 처음 등장했으나 이 동상을 그 때 직접 찾아보지는 못했었고, 앞서 언급한 DC의 라파예트 공원에도 동상이 있는데 역시 사진은 건너뛰었다. 그는 남성 참모들과 연인 관계였던 것이 밝혀져, 독립혁명 시기의 대표적인 성소수자로 재조명받고 있다.

24. 머시 오티스 워런(Mercy Otis Warren): 혁명기에 영국의 통치를 비판하는 풍자극과 정치 팸플릿을 쓴 작가이자 시인

메사추세츠 명망가의 딸로 식민지 총독과 관리를 조롱하는 풍자 희곡을 익명으로 발표했고, 혁명 의식을 고취하는 시와 선전문을 썼다. 건국 후에는 3권의 혁명사를 출간해 미국 최초의 여성 역사학자로 여기지기도 하는데, 사진은 케이프코드 법원 앞에 세워진 그녀의 동상이다.

25. 조지 워싱턴*(George Washington): 대륙군 총사령관으로서 독립 전쟁을 승리로 이끈 미국의 초대 대통령.

알파벳 순서에 따라 마지막을 장식한 워싱턴은 무슨 사진을 올릴까 하다가, 자유와 승리의 여신 및 13개의 식민지를 상징하는 처녀들과 함께 그려진 의사당 천장화를 보여드린다. 원래 이 건물 아래에 그의 무덤이 만들어질 예정이었으나, 본인의 유언에 따라 살던 집으로 바뀌었다.

이상과 같이 독립 250주년을 기념하는 우표에 등장한 25명에 대한 소개를 마치고 정리해보니, 직접 관련 유적지를 찾아 블로그에 소개했던게 6명, 이름이 잠깐이라도 등장했던게 8명, 그리고 나머지 11명은 처음 알게된 인물들이다. 여기 끝까지 모두 읽으시고 사진들을 클릭이나 터치해 관련 링크를 하나라도 확인하신게 몇 분이라도 계신다면, 서두에 언급한 축하의 목적은 달성된 것으로 생각된다. 무더위가 끝나고 바람이 선선해지면 그 동안 계속 미뤄놓았던 조지 워싱턴이 잠들어 있는 그의 고향집이나 방문을 한 번 해봐야겠다~

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전체 3,500 km 애팔래치안 트레일(Appalachian Trail)에서 가장 유명한 장소인 맥아피 바위(McAfee Knob)

위기주부 — Sat, 8 Aug 2026 18:20:35 +0900

옛날 개인용PC가 XT, AT, 286, 386 등으로 불리던 시절에 컴퓨터를 사거나 '하드를 밀면' 새로 윈도를 깐 다음에 제일 먼저 바이러스 백신을 설치했었다. 지금은 정계에 진출하신 분이 만든 V3가 대표적 국산이었고, 그 외에 세계적 안티바이러스 프로그램으로 노튼(Norton)과 맥아피(McAfee)가 있었다. 요즘도 노트북을 사면 노튼은 무료체험 어쩌구 하면서 딸려오는 것 같지만, 다른 하나는 사업을 접었는지 완전히 잊고 살았는데, 5년전에 미동부로 이사를 와서 그 '맥아피'란 이름을 다시 마주치게 되었다.

지난 초봄에 남쪽으로 혼자 떠났던 2박3일 자동차 여행의 마지막 날, 평소처럼 새벽 3시에 눈이 떠져서 다시 잠이 안 오길래 그냥 공짜 아침은 포기하고 체크아웃을 했다. 방키를 카운터에 반납하는데 깨어있던 직원이 잠깐 기다리라더니, 주방에 들어가서 머핀과 과일 등을 봉지에 담아 아침으로 챙겨줘 참 고마웠던 기억이 나서, 차에 오르기 전에 켄터키 주에서 마지막으로 찍은 호텔 사진 하나 남겨둔다~

깜깜한 산길을 2시간 가까이 달린 후, 미리 찾아놓은 고속도로 직전의 휴게소에 도착해 주유를 하고 커피 한 잔을 사서 아침을 때웠다. 와이겔즈(Weigel's)란 가게 이름이 낮설어서 찾아보니까, 테네시 주의 동부에만 집중적으로 있는 편의점 체인이란다. (의미 없는 주경계인 듯 하지만 또 주별로 이렇게 다른게 많음^^) 그리고는 I-81을 타자마자 버지니아 주로 돌아와 다시 2시간을 더 로아노크(Roanoke)란 도시까지 달렸다.

주도 311번이 앨러게니 산맥을 넘어가는 고개에 있는, 몇 년 전부터 계속 방문기회를 호시탐탐 노렸던 주차장에 마침내 도착을 했다. 등산객들이 도로를 안전하게 건널 수 있는 저 육교는 작년에 처음 만들어졌는데,

별도의 국립 공원으로 지정되어 국립공원청이 관리하는 미국의 단 6개 트레일 중 하나인 애팔래치안 국가경관로(Appalachian National Scenic Trail) 표지판이 붙어있고, 커다란 야영배낭을 맨 하이커들이 지나가고 있다. 5년전의 이사를 겸한 대륙횡단 여행기의 마지막 편에서 아래의 영화 포스터를 보여드린 것을 기억하는 분이 계실지도 모르겠는데,

위 사진이나 여기를 클릭해서 전체 3,500 km 등산로의 지도와 함께 이제 찾아가는 저 맥아피 바위에 대한 설명을 보실 수 있다. 집에서 여기까지 편도 2시간 정도만 됐어도 벌써 올랐을거지만, 안 쉬고 달려도 3시간반은 잡아야 하는 거리라서 기회를 만들기 어려웠었다. 왕복 교통편 카풀을 위해서 동네 산악회에 가입할까 고민도 했었다는...^^

안내판의 제일 오른쪽 위에 잘 보이지는 않지만 'Virginia Triple Crown' 루프에 관한 설명이 있는데, 맥아피놉(McAfee Knob) 전후로 AT 상에 있는 드래곤투스(Dragon's Tooth)와 팅커클리프(Tinker Cliffs)의 세 봉우리를 묶어서 그렇게 부른단다. 그러나 모두 한 곳에 모여있어서 '버지니아 삼관왕'이란 명칭과는 달리 주 전역을 대표한다고 보기는 어렵다. (영화에 안 나와서 그렇지, 버지니아의 가장 유명한 등산로는 단연코 재작년에 올랐던 올드랙!) 그리고 3관왕 어쩌고 하니까 동부로 이사와서 잊고 살았던 '소칼 식스팩(SoCal Six-Pack)'이 떠오른다~

사진을 클릭하면 나오는 9년전 등산기 마지막에 설명이 있는데, 차례로 하나씩 혼자서 정복을 해 나가다 마지막 6번째 봉우리 하나만 남겨두고 로스앤젤레스를 떠났었다... 과연 늦기 전에 다시 LA에 머물며 식스팩을 모두 오르는 기록을 달성할 수 있을까? ♪시간은 그대를 위해 멈추어 기다리지 않는다♬

글이 샛길로 빠진 김에 하나 더 짚고 넘어가면, 위기주부가 이 업계를 잘 알지는 못하나 미국 등산계에서 '트리플 크라운'이라면 위 지도에 표시된 3개의 초장거리 하이킹을 모두 완주하는 것을 의미한다. 서부의 PCT는 그 일부인 캘리포니아의 존뮤어 트레일을 2회의 백패킹으로 100마일 정도는 걸었고, 록키산맥의 CDT는 대륙경계선을 몇 곳 지나기는 했지만 하이킹을 한 구간은 전혀 없는 듯 하다. 그리고 동부의 AT는 이 날의 편도 4마일과 집 근처에서 찾아다니며 야금야금 걸은 것을 합치면 지금까지 10마일 정도 되지 않을까? ㅎㅎ

3월말 월요일 아침이라 주차장이 한산해 보일 뿐 여름철에는 매일 새벽같이 꽉 차기 때문에, 로어노크 시에서 I-81 진출입로 옆에 큰 주차장을 만들어놓고 여기 트레일헤드까지 유료 셔틀을 운행한다. 그리고 지금은 자갈밭이지만 최근 630만불의 연방정부 예산을 확보해서 곧 아스팔트로 포장하고 셔틀버스 탑승장 및 간이화장실 공사가 조만간 또 시작될 예정이란다.

육교를 건너오면 바로 산악 소방도로와 애팔래치안 트레일이 갈라지는데, 모두 추천하는데로 AT로 올라갔다가 내려올 때는 Fire Rd를 이용했다. 그렇다고 루프코스는 아니고 두 길이 거의 나란히 놓여져 있는 것을 아래 가이아GPS로 기록한 트레일 경로를 보면 알 수 있다.

앞서 보여드렸던 안내판에는 등반고도 약 430미터의 왕복 8마일에 4~6시간이 소요된다고 적혀 있었으나, 기록된 결과는 8.3마일(13.4km)을 3.5시간만에 다녀온 것으로 나왔다. 물론 배낭이 가벼웠고 4시간 거리의 집까지 돌아가야해 서두른 면이 있기는 하지만, 그래도 옛날 LA에서 '식스팩'으로 단련했던 흔적이 아직은 몸에 살짝 남아있는 듯...

애팔래치안 트레일에서 당일 등산객들도 많이 찾는 코스라서 그런지, 종주하는 스루하이커(thru-hiker)들은 반드시 지정된 쉘터나 캠프사이트에서만 야영이 가능하단다. 위는 첫번째 나오는 곳으로 통나무로 만든 보호소와 함께 어떤 걸스카우트가 프로젝트로 만든 간이 화장실도 있었다.

거의 다 가서 소방도로와 트레일이 다시 교차하는 곳인데, 이 때부터 갑자기 비가 제법 내리기 시작해 배낭에 넣어간 오래된 고어텍스 등산재킷의 효과를 톡톡히 봤다. 빗속에 경사가 급해진 등산로를 홀로 몇 십분 더 올라가니까,

나무들 사이로 탁 트인 바위 절벽이 나타나서 맥아피놉에 도착했음을 알 수 있었다. 1730년대에 James McAfee란 스코틀랜드-아일랜드(Scotch-Irish)계 이민자가 저 아래 카타바 계곡(Catawba Valley)에 처음 정착해 그의 성씨가 붙었으며, 문손잡이를 말하기도 하는 '노브(knob)'가 둥글게 튀어나온 산봉우리 지형을 의미한단다. 서두의 안티바이러스 회사를 만든 존 맥아피(John McAfee)는 영국에서 태어났으나, 놀랍게도 아버지 고향인 여기 버지니아 로아노크 대학을 나왔다고 하니 혈연적 후손일 가능성도 있단다! 이왕에 이야기가 샛길로 들어섰으니 삼천포까지 달려보면...

그는 15세 때 아빠의 총기자살로 트라우마를 겪고 수학을 전공한 후 NASA에 취직했다. 록히드 프로그래머였던 1986년에 최초의 PC 바이러스를 접하고 이틀만에 치료 소프트웨어를 만든 후 이듬해에 회사를 설립했다. 상장 후 2년만인 1994년에 지분을 모두 팔아 1억달러 재산의 요가강사가 되었다가, 2008년 금융위기로 파산 후 중남미 벨리즈 밀림에 자신의 왕국을 만들었다. 거기서 살인혐의를 받아 과테말라로 도망쳤다가 미국으로 돌아와서, 자유당 대통령 후보경선에 출마하며 암호화폐 사기를 저지르다 탈세혐의로 IRS의 수배를 받자 요트를 타고 전세계를 떠돌며 도피생활을 했다. 그러다가 스페인 바르셀로나에서 체포되어 수감되었고, 이듬해 2021년 6월에 미국송환 결정이 내려지고 몇 시간만에 감방에서 숨진 채 발견되었다. (당연히 그의 파란만장 일대기를 다룬 다큐멘터리가 쇼타임과 넷플릭스에서 각각 제작되었음)

정상부는 예상보다 넓고 평평했으며, 가운데 서있는 두 명의 사이로 문제의 돌출된 바위가 보인다. 여기서 내려다 보는 카타바 밸리의 풍경이 멋있다고 하지만, 동부에서 말하는 그 의미를 잘 알기 때문에 비구름에 가려진 것은 전혀 문제가 되지 않았다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

커플이 교대로 이렇게 사진을 찍는 것을 구경한 후에, 위기주부도 핸드폰을 건네주며 사진을 부탁했다. "얼마 전에 바꾼 최신 기종인데, 설마 여기 산에서 들고 튀지는 않겠지? ㅎㅎ"

이 사진과 비교해보면 위쪽의 영화 포스터는 합성이라는 것을 단번에 알아차릴 수 있다.^^ 영화의 마지막 하이라이트에서도 맥아피놉의 전경이 나오기는 하지만, 촬영팀만 걸어 올라와서 찍은 것이고 두 주연배우는 스튜디오와 애팔래치안 트레일의 남쪽 시작점인 조지아 주의 저지대 숲에서만 촬영을 했단다. 그나저나 절벽 끝에서 만세를 한 본인의 모습을 보니, 그 옛날의 요세미티 하프돔 꼭대기의 추억이 떠오른다~

다시 빗방울이 굵어졌지만 핸드폰을 무사히 돌려 받아서 셀카도 한 장 남겼다. 비구름에 절벽 아래 풍경이 많이 가리기는 했는데 등산기를 쓰면서 또 알게된 사실은, 여기서 내려다 보는 전망이 자연상태로 지켜질 수 있도록 하기 위해서 애팔래치안 트레일 보존협회에서 2023년말에 카타바 밸리의 땅 850에이커(약 104만평)를 사들였단다.

이제 내려가려고 하는데, 용감하게 바위 끝에 걸터 앉아서 사진을 찍는 모습이 눈에 들어왔다. 이 때 그랜드캐년 노스림의 저런 절벽에 가부좌를 틀고 졸았던 홍사장님이 떠올랐는데... 과연 위기주부는 이 날 다시 저 끝으로 가 저렇게 앉아서 또 사진을 찍었을까?

그렇게 전체 3,500 km의 애팔래치안 트레일 전구간에서 가장 유명한 봉우리인 맥아피놉(McAfee Knob)에 오르는 것으로 3월말에 혼자 떠났던 2박3일 여행을 모두 마쳤고, 집으로 돌아가는 81번 고속도로에 생긴 버키스(Buc-ee's) 휴게소에 잠깐 들렀던 것은 이미 소개를 해드렸다. 이 때의 2박3일 혼행에서 8곳과 지난 5월말의 하와이 여행에서 또 1곳이 추가되어, 지금까지 위기주부가 방문한 '넓은 의미의 미국 국립 공원'인 NPS Official Unit은 총 199곳이 되었는데, 과연 200번째 장소는 어디가 될지 궁금하다~

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미국판 삼도봉! 컴벌랜드갭(Cumberland Gap) 국립역사공원의 트라이스테이트 피크(Tri-State Peak) 등산

위기주부 — Wed, 29 Jul 2026 19:04:34 +0900

까마득한 총각 시절에 친구들과 충북·경북·전북의 접점인 삼도봉(三道峰) 등산을 한 적이 있다. (전날밤 물한계곡에 도착해 민박집에서 새벽까지 술을 마시고, 땀에서 술냄새를 풍기며 올랐던 사진들이 어디 있을텐데...) 이렇게 남한에서 3개의 도가 만나는 지점은 모두 7곳이 있는데, 산맥의 능선을 도경계로 정하는 한국의 특성상 그 중 5곳이 산봉우리로 모두 '삼도봉'으로 불린단다. 그렇다면 48개 주가 모여있는 미본토에서 삼주점(Tri-State Point)은 모두 몇 개가 있을까? 오래간만에 위기주부의 '알쓸미잡'으로 포스팅을 시작해보자~

2010년 그랜드서클 여행에서 직접 방문했던 4개의 주가 만나는 '포코너(Four Corners)'를 하나로 포함해서 정답은 60개이다. 하지만 미국은 경위도와 강을 주경계로 삼는 경우가 많기 때문에 한국처럼 봉우리가 접점인 경우는 매우 드물고, 아예 아무 표식이 없는 곳들이 더 많다. 지난 봄의 2박3일 혼행에서 직접 찾아간 곳은 거의 유일하게 봉우리에서 3개의 주가 만나는 동시에 기념물도 잘 만들어놓은 곳으로, 위 지도에서 동부에 찍힌 보라색 삼각형 중의 하나이다.

'최악의 대통령'을 기념하는 국립사적지를 떠나 서쪽으로 1시간 가까이 달려서 만났던, 미국서는 보기 드문 긴 터널의 입구 모습을 구글맵에서 가져왔다. 국도 25E가 1,400m 길이로 애팔래치아 산맥을 관통하는 컴벌랜드갭 터널은 1996년에 완공되었는데, 통과하면 다른 주로 나오는 미국의 단 2개 터널 중의 하나이다. 즉, 위 사진의 동쪽 입구는 테네시 주이고 터널을 관통해 서쪽으로 나오면 켄터키 주가 된다.

터널을 나오자마자 만들어진 인터체인지를 타면 바로 등장하는 컴벌랜드 갭 국립역사공원(Cumberland Gap National Historical Park)의 넓은 주차장이다. 재작년에도 '갭(Gap)'이란 단어가 들어간 국립 공원을 방문했을 때 설명드린 적이 있는데, 미국의 유명한 옷가게 브랜드를 말하는 것이 아니고 '산을 넘어가는 고개'를 미국에서 그렇게 부른다.

늦은 오후라 비지터센터는 문을 닫은지 오래 되었지만 공원 브로셔는 챙길 수 있었고, 그 앞에는 남북전쟁 당시의 대포가 전시되어 여기 고개가 전략적 요충지였음을 알려주고 있다. 1863년 가을에 서부 전선의 향방을 가른 치카마우가·채타누가 전투에서 실제 불을 뿜었던 대포라 하는데, 완전히 처음 들어보는 지명들인 것을 보니 서쪽으로 많이 오기는 한 모양이다.

버지니아 식민지 시대에는 '카인턱(Kaintuck)'이라 불린 애팔래치아 산맥 서쪽의 땅으로 넘어가는 유일한 고갯길이 바로 여기였기 때문에 국립역사공원으로 지정이 된 것이다. 공원 전체는 산맥의 능선을 따라 길게 지정되어 있지만, 중요한 이정표와 유적들은 모두 고개(gap) 주변에 모여 있어서 확대 지도만 아래에 보여드린다.

터널과 비지터센터 위치 등을 파악할 수 있고, 많은 개척자들의 이름과 스토리가 등장을 하지만... 역사 공부보다는 삼주봉(Tri-State Peak) 등산이 목적인 방문이었기 때문에 바로 지도에 Thomas Walker parking area라 표시된 곳으로 이동을 하자~ (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

주차장에서 찾아갈 봉우리까지는 편도 1.2마일로 왕복에 50분 정도 소요된 하이킹 기록은 여기를 클릭해서 보실 수 있다. 그리고 표지판 제일 위쪽에 씌여진 이 트레일의 이름이 아주 유별난데, 조금 걸어가면 그 유래에 대한 설명을 볼 수 있었다.

이 길이 '교육 목적 도로(Object Lesson Road)'란 특이한 이름으로 불리는 이유는 1907년에 마차와 초기 자동차가 다니던 고갯길에 미국 농무부가 시범적으로 파쇄석(crushed-rock)을 넓게 깔아서 배수가 잘 되고 밤에도 잘 보이도록 했기 때문이란다. 그 후 1926년에 아스팔트 포장이 되어서 70년간 자동차들이 지나다닐 때는 매년 다수의 사망사고가 발생해서 '학살의 산(Massacre Mountain)'이란 오명이 붙기도 했다.

즉, 지금 걷고있는 이 길이 1996년까지는 현대적인 왕복 2차선 자동차 도로였다! 터널 개통 후에 국립공원청이 500만불을 들여서 모든 아스팔트와 인공 구조물을 제거하고 지형과 생태계를 복원하는 작업을 2002년에 완료해 주차장부터 아래쪽 0.5마일은 20세기초의 모습으로, 나머지 고개를 지나 산너머 마을까지는 18세기말의 흙길로 타임머신을 태운 것이다.

고갯마루(Saddle of the Gap)에 세워져 있는 이정표로 1750년에 처음 서양인들이 탐험을 시작해 1775년에 '황야의 길(Wilderness Road)'이 열리고 1800년경 양방향 마차 통행이 가능하도록 넓어졌는데, 이 고개를 넘어 서쪽으로 삶의 터전을 옮긴 개척자(Pioneer)들이 1810년까지 기록된 것만 최대 30만명이라 한다. 그러한 '역사적 컴벌랜드 고개(Historic Cumberland Gap)'치고는 이정표가 좀 초라하다는 생각이 잠깐 들었지만, 여기서 봉우리로 향하는 삼거리 돌계단을 올라가니 갑자기 커다란 피라미드가 등장을 해주셨다.

노스캐롤라이나까지 포함한 인근 4개 주의 '혁명의 딸들(Daughters of the American Revolution, DAR)'이 1915년에 건립한 다니엘분 트레일 기념비(Daniel Boone's Trail Monument)로 원래 계획은 동상도 세우려고 꼭대기를 평평하게 만들었단다. 참고로 이러한 사적지에서 자주 등장하는 DAR 조직은 지금도 영향력있는 보수적 여성단체로, 드라마 <길모어 걸스> 주인공의 할머니가 사교계 명사들과 함께 활발히 활동하는 단체로 등장했었다.

내륙에 해발 약 600미터로 지대가 높아서 그런지 3월말인데도 아직 이파리가 전혀 나지 않은 산비탈의 숲길을 올라가는데, 이 날 일요일였음에도 위기주부가 유일하게 공원에서 마주친 커플이 하산을 하는 뒷모습니다.

얼마 가지않아 목적지가 눈앞에 나타난 것을 알 수 있었으나, 딱 봐도 좌우가 더 높은게 봉우리라 부르기에는 살짝 부족해 보였다. 그 이유는 켄터키 주경계는 산맥의 능선을 따라 정해진 것이 맞지만, 그 동쪽의 버지니아와 테네시의 남북 경계는 산줄기가 아니라 위도선이기 때문이다. 그래서 미국 토목학회에서 별도로 옆에 세워놓은 동판을 먼저 보여드리며 설명을 해보면...

2박3일 여행기의 첫편에서 버지니아 식민지의 북위 36도 아래쪽이 캐롤라이나로 분리되었다 말했는데, 2년후 1665년에 캐롤라이나 영주들의 요청으로 그 경계가 북쪽으로 약 30마일 올려진 북위 36.5도로 영국왕 칙령이 개정된다. 하지만 불명확한 경계선으로 문제가 생기자 1728년부터 조사단이 대서양에서 시작해 서쪽으로 선을 그어 나갔는데, 독립 후인 1819년에야 미시시피 강에 도달하며 그 측량이 끝났다는 것을 알려주고 있다. 그래서 북위 36.5도는 현재 남북으로 노스캐롤라이나/버지니아, 테네시/켄터키, 아칸소/미주리를 나누는 기준선인 동시에 그 서쪽에 오클라호마 팬핸들의 남쪽 경계선이기도 하다.

정자라 부르기에는 많이 부실한 지붕 아래의 바닥에 3개주의 경계선과 이름이 새겨져 있고, 각 주에 대한 기본적인 정보를 알려주는 육각형의 동판이 자리를 잡고 있는데, 하나씩 차례로 보여드리며 설명을 해보자~

10번째 주인 버지니아(Virginia)의 별칭은 "Old Dominion"이고 40,815평방마일 면적에 96개 카운티가 있으며 주도는 리치몬드(Richmond)이다. 상징하는 꽃은 도그우드(Dogwood, 산딸나무), 새는 홍관조(Cardinal), 그리고 노래는 "Carry Me Back to Old Virginny"라 여기엔 적혀 있으나 2015년에 "Our Great Virginia"로 변경되었단다.

15번째 주인 켄터키(Kentucky)의 별칭은 "Bluegrass State"이고 40,395평방마일 면적에 120개 카운티가 있으며 주도는 프랭크포트(Frankfort)이다. 상징하는 꽃은 골든로드(Goldenrod, 미역취), 새는 또 홍관조(Cardinal), 그리고 노래는 "My Old Kentucky Home"이란다.

16번째 주인 테네시(Tennessee)의 별칭은 "Volunteer State"이고 42,244평방마일 면적에 95개 카운티가 있으며 주도는 내쉬빌(Nashville)이다. 상징하는 꽃은 아이리스(Iris, 붓꽃), 새는 흉내지빠귀(Mockingbird), 그리고 노래는 "Tennessee Waltz"란다... 이렇게 모두 적어놓고 보니 눈에 띄는게 서로 비슷한 면적인데, 여기서 접하는 3개의 주 각각이 모두 남한의 38,793평방마일(100,472㎢)보다 넓다!

버지니아 주민이니까 버지니아 땅에 서서 3주의 접점 표식을 밟아봤다. 특히 여기는 첫번째 지도에서 아랫변이 수평인 삼각형 모양의 버지니아 땅에서 서쪽 끝의 꼭지점에 해당하는 곳이라서 특별히 더 의미가 있다. (켄터키는 동쪽 주경계 능선의 한 점일 뿐이고, 테네시도 여기서 꺽이기는 하지만 넓게 봐서는 북위 36.5도인 북쪽 주경계 직선의 일부일 뿐임)

그 옛날 친구들과 올랐던 민주지산 삼도봉의 정상에 비하면 초라하지만, 그래도 미본토에서는 기념 시설물이 가장 잘 만들어졌고 대중에게 알려진 삼주봉(三州峰) 등산을 이렇게 끝내고, 그림자 독사진 하나 남긴 후에 올라왔던 길을 따라서 다시 주차장으로 돌아 내려갔다.

"넓은 주차장에 아직 세워져 있는 다른 차 2대의 주인들은 어디 더 멀리 하이킹을 가셨나?" 여기서 산길을 더 달려서 남북전쟁 당시의 요새들과 가장 높은 전망대인 Pinnacle Overlook까지 둘러보고 싶었지만, 이미 해도 떨어졌고 내일은 740km나 떨어진 집으로 돌아가는 도중에 제대로 된 중요한 등산도 할 계획이었기 때문에, 켄터키 주의 미들스보로(Middlesboro)에 예약해놓은 숙소로 돌아가며 혼행 2일째를 마쳤다.

P.S. 첫번째 지도에서 위기주부가 어느 보라색 삼각형을 찾아간 것인지? 아니 그것보다도 켄터키 주가 어디에 있는지? 아직도 전혀 감이 안 오시거나 또는 관심이 없는 분들을 위해서, 재미있는 그림을 추가로 하나 더 보여 드린다. 바로 미국 지도에서 켄터키를 쉽게 찾는 방법이다.

커다란 요리사 모자를 쓴 쉐프(Chef)가 들고있는 납닥한 팬(=테네시 주)에 올려진 '켄터키 후라이드 치킨'이 바로 켄터키 주의 위치이다! 초등 4학년들이 지리를 배울 때, 대부분 선생님들이 보여줘서 미국인들은 많이 아는 그림으로 요리사는 '미말(MIMAL)'이란 이름도 있는데, 모자부터 부츠까지의 5개 주인 Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana 첫글자를 차례로 조합한 것이다. 덕분에 켄터키와 테네시는 물론이고 그 서쪽의 주들 위치까지 모두 익히셨는데, 치명적인 단점은 이제부터 미국 전도를 대할 때마다 닭다리를 서빙하는 요리사가 눈에 보이게 된다.^^

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처조카의 하와이 바닷가 야외 결혼식으로 마무리를 장식한 15년만의 오아후 여행 (feat. 와이키키 로스)

위기주부 — Mon, 20 Jul 2026 10:49:26 +0900

군복무를 마치고 복학한 조카는 교환학생으로 2019년 가을부터 미시시피 주립대를 1년간 다니게 되었다. 그러나 이듬해 초에 코로나 사태가 터져서 대학과 기숙사가 폐쇄되고 한국으로 돌아갈 항공편도 없었을 때, 한 여학생이 부모님 집에 방이 남으니 함께 아칸소 주로 가자고 했다. 그렇게 두 달 정도 머물다 조카는 귀국을 했고, 그녀는 연말에 전후 2주씩의 격리를 감수하며 조카를 만나러 한국을 방문했단다. 몇 년후 졸업한 조카는 짐을 꾸려 다시 미국행 비행기에 올랐고, 2024년 봄에 뉴욕에서 프러포즈를 하고 아칸소 주로 돌아가서 혼인신고를 마쳤다.

결혼식은 금요일 오후 4시였기 때문에 오전에 시간이 많이 남아서 무엇을 할까 하다가 와이키키 바닷물에 제대로 몸을 담궈보기로 했다.

제법 떨어진 우리 호텔에서 비치체어도 2개나 빌린 후 일단 빌린 차를 먼저 반납하고, 수영복을 입은 상태로 어깨에 의자를 메고 걸어서 와이키키 바닷가까지 온다고 조금 힘들었다~

"내가 다시 오아후 섬의 호놀룰루 바닷가에 와서, 저 노란 '나호쿠Ⅲ' 보트를 또 볼 날이 올까?"

이 날따라 와이키키 바닷물이 옥색으로 정말 예뻤더랬다~ 튜브나 보드도 없이 파도에 몸을 맡기며 놀다가, 하와이에서 꼭 해봐야 하는 다른 중요한걸 하나 빼먹은게 기억이 났다.

그래서 위기주부 혼자 '롱보드'들을 잔뜩 세워 놓은 골목길을 지나 칼라카우아 대로변까지 걸어나가 사가지고 백사장으로 돌아온 것은...

바로 쉐이브아이스(Shave Ice)였다! 얼음을 즉석에서 갈아서 만들어주는 곳이 아니었던게 좀 아쉽기는 했지만, 와이키키 비치 백사장에 앉아서 수영(?) 후에 얼음과자도 먹었으니 이제 미련없이 일어날 수 있었다.

그리고 이른 점심을 유명하다는 마루가메 우동(Marugame Udon)으로 잘 먹고는 호텔로 돌아가 풀장에도 몸을 담근 후에 결혼식 참석 준비를 했고, 웨딩 업체에서 보낸 셔틀밴을 가족들이 모두 함께 타고 1시간 정도 달려서 결혼식장에 도착을 했다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

피로연 무대와 테이블들 너머로 바닷가 옆의 작은 예식장이 마련된 이 곳은 오아후 섬의 북쪽에 있는 로울루팜 농장(Loulu Palm Farm)이란 곳이다. 양가 부모님이 한국과 미국에 계시다 보니, 자기들이 결혼식은 공평하게 가운데쯤인 하와이에서 하기로 결정했고, 웨딩플래너도 일부러 한국계가 운영하는 곳으로 골라서 셔틀에서 내리자마자 한국말로 안내를 받아서 살짝 놀라기도 했다.^^

별도의 주례나 진행자 없이 신랑과 신부 아버지들이 축사를 하고, 또 본인들도 마이크를 잡고 한마디씩 하는 것이 예식의 전부였다. 그리고 모든 연설 내용은 미리 받아 순서대로 한국어-영어 번역을 해놓아서, 하객들은 각자 스마트폰으로 QR 코드를 찍어서 내용을 확인할 수 있게 했다.

마이크를 잡고는 울다가, 식이 다 끝나고는 아메리칸 스타일로 활짝 웃는 예쁜 신부... "고모부가 결혼 축하한다~"

단체사진 촬영 등을 모두 끝내고 피로연 테이블에 앉으니, 흰색과 까만색의 '닭 부부'가 많은 병아리들을 데리고 옆으로 지나갔다~

박수 속에 피로연장에 입장하며 주먹을 불끈 쥐어보이는 잘 생긴 신랑... 피로연은 신부 이모의 사회로 진행되었는데, 신혼부부의 퍼스트 댄스를 시작으로 신부와 아빠, 신랑과 엄마의 짧은 춤이 이어졌다. (다행이다. 노래를 안 시켜서^^)

뷔페로 준비된 식사가 끝난 후에 양측 지인과 친구들이 나와서 한마디씩을 했고, 웨딩 케이크를 자를 때가 되어서는 제법 어두워져서 천막과 건물에 조명이 들어왔다.

그리고는 무대에서 자유로운 파티가 열려 지금은 사돈댁 어머님 두 분이 손을 잡고 춤을 추시는 중이다.

그렇게 코로나 바이러스가 맺어준 한미 국제커플의 하와이 바닷가 결혼식 파티는 밤 10시까지 이어졌고, 모두 비행기를 타고와서 참석한 친구와 가족들이 흔드는 불꽃 막대 사이로 행진을 한 후에, 또 요즘 유행한다는 하객들이 핸폰 조명을 켜서 신랑과 신부를 비추는 코리안 스타일로 사진을 찍기도 했다.

다음날 토요일 아침에 처가집 삼남매 부부가 함께 조식을 먹는 것으로 모든 일정이 끝나나 싶었는데, 여자 3분은 함께 또 가봐야 할 곳이 있다며 캐리어 짐 싸는 것은 남편들에게 맡기고 마지막까지 어디를 다녀오셨다! 사실 여행 첫날부터 진짜 하루도 빼먹지 않고 출근도장을 찍은 거기를 소개하지 않고 하와이 여행기를 마치는 것은 도리가 아닌 듯 해서 제목에도 피쳐링이라 적은 그 곳은...

칼라카우아와 쿠히오 거리 사이의 시사이드 애비뉴(Seaside Ave) 333번지에 위치한 로스(ROSS) 할인매장이었다! 번지수도 삼삼했네~ ㅎㅎ

2층에서 내려다 본 이 모습과 앞서 정문 사진은 본인이 찍은게 아니고 모두 구글맵에서 가져왔는데, 우리들만 호놀룰루에서 중요한 관광지라 생각하는게 아니라는 것을 알려주듯이 다른 사람들의 방문평과 사진들이 아주 많았다. 비록 위기주부는 대부분의 시간을 신발 코너에 앉아서 졸며 기다리기는 했지만, 15년만의 하와이 여행 전체를 돌아볼 때 가장 먼저 떠오르는 곳이 '와이키키 로스'라 해도 과언이 아니다.

이륙 시간은 비슷했지만 처형 부부는 국제선이고 우리는 국내선이라 터미널이 달랐는데, 마지막까지 자매가 또 면세점을 함께 구경하며 시간을 보내고 싶어해서 티켓 수속 후에 우리가 국제선 터미널로 이동하는 모습이다. 재미있게도 호놀룰루 국제공항은 터미널 간에 따로 버스나 전철같은게 없어서, 이렇게 필요한 사람이 요청하면 하와이언 셔츠를 입은 직원이 전동카트로 태워줬다.

집으로 돌아오는 항공편의 경유지인 시애틀 착륙 전에 짙은 구름 위로 우뚝 솟은 레이니어 산(Mount Rainier)이 보였다. 2009년 여름의 30일간 자동차 여행 때, 저 산 아래 어딘가에서 캠핑을 했었으니까 정확히 17년이 지났다. '아쉬움은 또 다른 여행을 꿈꾸게 한다~'는 제목으로 그 때 여행기를 남겨 두었는데, 이번에 하와이를 다녀와서 최소한 오아후 섬은 아쉬움이 없는 듯하나... 빅아일랜드 화산 터지는 것은 직접 한 번 봐야지? 그리고 미서부도 공항 경유만 하지말고 다시 자동차 몰고 또 달려봐야지?

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미국 역사상 최악의 대통령 중 한 명으로 꼽히는 앤드루 존슨(Andrew Johnson)을 기념하는 국립사적지

위기주부 — Thu, 9 Jul 2026 19:49:27 +0900

남북전쟁 중이던 1864년 대통령 선거에서 링컨은 자신의 부통령 후보로, 남부연합에 가담한 주들의 상원의원으로는 혼자 사퇴하지 않은 앤드루 존슨(Andrew Johnson)을 지명한다. 이는 러닝메이트 제도가 도입된 1804년 대선 이후로 지금까지 유일하게 다른 당원과 파트너로 출마한 경우일 정도로, 당파와 남북으로 갈라진 국가를 통합하기 위한 링컨의 노력이었지만... 이듬해 링컨이 두번째 임기를 시작하고 불과 1개월여만인 4월 14일에 포드 극장에서 암살되면서, 그는 졸지에 미국의 제17대 대통령에 취임하게 된다.

멋지게 망토를 두른 오늘의 주인공이 왼편에 자신이 살던 집을 바라보고 있는 이 곳은 테네시(Tennessee) 주 동쪽 산골의 그린빌(Greeneville)이란 작은 마을로, 그는 여기 시장을 지내고 주의원과 연방 하원의원을 거쳐 주지사를 역임한 후에 연방 상원의원 자리까지 올랐던 것이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

대략 1830년대 초부터 1851년까지 그가 살았던 '초기 가옥(Early Home)' 부지에 앤드루존슨 국립사적지(Andrew Johnson National Historic Site) 주차장이 마련되어 있고, 길 건너에 크게 만들어진 비지터센터는 간판 너머로 살짝 보인다. 하지만 이미 오후 4시가 넘어서 모두 내부 구경은 불가했었기 때문에, 옆 공터에 있는 또 다른 건물부터 설렁설렁 다가가 살펴봤다.

앤드루 존슨은 1808년에 지금의 노스캐롤라이나 주도인 랄리(Raleigh) 도심의 허름한 여관 부엌에서 거기 일하는 직원 부부의 둘째 아들로 태어났다. 3살때 아버지가 죽자 몇 년 후에 어머니는 그를 동네 양복점에 사실상 팔아버린 후 재혼했고, 그는 15살에 도망쳤다가 돌아와 법적 문제를 해결한 후에 어머니와 계부를 데리고 애팔래치아 산맥을 넘어서 여기 그린빌에 정착해 그 동안 배운 재단사 기술로 자신의 양복점을 열게 된다. 이 건물은 현재도 랄리의 공원에 보존되어 있는 그가 태어나고 자란 것으로 추정되는 집을 복제해서 여기 만들어 놓은 것이지만,

그의 양복점(Tailor Shop)은 1820년대의 실물이 비지터센터와 이어진 건물 안에 보존되고 있단다. (그의 전임자 출생지 역사공원에서도 건물 안에 통나무집을 보존해 놓았던 것이 떠오름) 그는 정규교육을 전혀 받지 못했지만 도제 생활을 하면서 스스로 약간의 글을 익혔고, 17살에 여기서 동네 구두 수선공의 딸과 결혼한 후에 아내로부터 제대로 읽고 쓰는 법과 기초 수학을 배웠다고 한다. 한마디로 극심한 가난을 극복하고 자수성가해서 대통령까지 오른 것으로는 충분히 존경할만한 인물이었으나...

대통령직을 승계한 후에 집권 공화당이 해방 노예의 인권을 보호하려는 법안들에 모두 거부권을 행사하고, 남부연합 주들이 인종 차별법을 시행하는 것을 묵인한 점에서 최악의 대통령으로 평가된다. 결국 역사상 최초로 하원에서 탄핵소추를 당하지만 상원 2/3의 찬성에 단 1표가 모자라 기각되어서 임기는 어영부영 다 마치고 고향으로 돌아왔다. 참고로 그의 유일한 업적이라면 재임 중에 시워드 국무장관의 알래스카 매입을 승인했다는 것이 꼽힐 뿐이다~

급하게 정보를 찾아보니 근처에 그가 묻힌 묘지가 있다고 해서 왔는데 다행히 아직 문을 닫지 않았다. 이 곳은 앤드루 존슨이 자신이 묻히기를 희망해서 직접 구입한 땅이었지만, 1906년에 공식적인 국립묘지(National Cemetery)로 지정이 되어서 현재는 사적지의 일부로 국립공원청이 관리를 하고 있다.

언덕을 한 바퀴 빙 돌아서 꼭대기까지 차로 올라왔는데, 주차할 곳이 보이지 않아서 VIP처럼 계단 옆에 그냥 세웠다. 나중에 내려갈 때 보니까 조금 앞쪽에 딱 2대 주차할 공간이 있더라는... "어차피 다른 찾아오는 사람도 없을거야~"

안내판의 지도를 보면 비지터센터와 여기 묘지 사이에 '앤드루존슨 거주지(Andrew Johnson Homestead)'가 있는 것이 보인다. 주지사에 당선되기 전인 1851년에 거기로 이사해서, 대통령 퇴임 후에 고향으로 돌아와서 1875년에 사망할 때까지 살았던 주택으로, 초기 가옥과는 달리 내부가 당시 모습 그대로 잘 보존되어 있다고 한다.

공원 홈페이지에서 침실 사진만 하나 가져와 보여드리는데, 비지터센터에서 출발하는 선착순의 무료 가이드 투어를 통해서만 내부 관람이 가능하단다.

독수리가 앉아 있는 대리석 추모비 아래에 그의 유언에 따라 헌법 사본을 베게로 삼고, 성조기를 이불로 덥은 상태로 앤드루 존슨이 영원히 잠들어 있고, 50년을 해로한 아내 엘리자(Eliza)도 불과 6개월 후에 사망해서 그 옆에 함께 합장되어 있단다.

언덕 꼭대기의 대통령 묘역을 제외하고는 일반적인 미국의 국립묘지와 동일하게 운영되어서, 남북전쟁부터 시작해 최근의 여러 전쟁까지 2,000명 이상의 미군 참전용사와 그 가족들이 역시 잠들어 있는 곳이다. 이렇게 가장 나쁜 평가를 받는 미국 대통령들 중의 한 명에 대한 공부를 또 마치고, 다시 한 시간을 달려서 이 날의 마지막 일정인 다른 국립역사공원에 '등산'을 하러 출발했다.

P.S. 개인적으로 미국의 제17대 앤드루 존슨에 악감정이 있어서 '최악 대통령'으로 부르는게 아니라는 것을 알려드리기 위해서, 가장 공신력이 있는 '미국 대통령 순위(Historical ranking of U.S. presidents)'를 발표하는 3개 기관의 최근 결과를 아래에 보여드린다. 이러한 '대통령 평가 조사'는 일반 대중의 인기도나 지지율을 보는 것이 아니라, 역사학자와 정치학자 및 전기작가 등 수백 명의 전문가를 대상으로 세부적인 분야별 점수를 취합해서 순위를 낸다는 점에서 최대한 객관적인 평가로 여겨진다. (아마도 오늘 주인공보다 다른 사람의 이름을 찾아보시는 분이 많을 듯^^)

1. C-SPAN 대통령 리더십 조사
비영리 방송사 주관으로 재임했던 대통령 퇴임 후에, 즉 4년 또는 8년마다 약 140명의 대통령 전문 역사학자들이 참여해서 10가지 항목을 각 100점 만점으로 평가해 합산한다. 아래 표는 마지막 2021년 결과로 Andrew Johnson은 44명중 43위이다. (2025년에 바이든을 포함해 조사가 다시 진행되었어야 하지만, 다시 현직으로 돌아온 대통령이 조사에 포함되는 것이 정치적 이슈화될 우려로 인해 시행되지 않았음)

2. 시에나(Siena) 대학 조사
가장 오랜 역사를 가지는 전문가 평가로 뉴욕 시에나 대학 연구소가 1982년부터 진행해 오는데, 무려 20가지 카테고리로 세분화 해서 점수를 낸다. 2022년에 재임중이던 바이든을 포함한 45명의 순위에서 A. Johnson이 아랫줄의 첫번째, 그러니까 꼴찌를 차지했다. (전체 45명의 순위와 총점은 링크를 클릭해서 확인 가능함)

3. 대통령 성과 학자 조사
미국 정치학회 소속의 학자들을 대상으로 진행되며 'Presidential Greatness Project'로 불린다. 특히 보수와 진보 성향에 따라 평가가 달라지는 점을 고려해 비율을 균형있게 맞춰서 편향을 최소화하는 특징이 있으며, 가장 최근인 2024년에 결과를 발표해서 한국 뉴스에도 많이 보도가 되었다. 10개 항목에 각 10점씩으로 100점 만점의 아래 순위표에서 Johnson은 21.56점으로 45명중에 43등을 했다.

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알라모아나(Ala Moana) 쇼핑센터와 태평양 민속촌인 폴리네시안 문화센터(Polynesian Cultural Center)

위기주부 — Sat, 4 Jul 2026 13:07:49 +0900

하와이 오아후(Oahu) 섬 여행계획을 아내가 세우며 여기를 갈지말지, 간다면 또 어떤 티켓을 구매할지 가장 고민했었다. 15년전에야 당연히 어린 딸과 함께 바다에서 튜브를 타고 스노클링을 하는 것이 주목적이라 후보에도 포함되지 않았던 장소지만, 이번엔 스노클링은 일찌감치 제외했고 튜브도 없으므로 여기를 빼면 하루가 그대로 남을 정도였다. 젊은 사람들은 재미없다는 평이 많은 관광지를... 나름 편하게 잘 구경하고, 맛있게 먹고, 쇼까지 재밌게 봤다는 생각이 드는 것을 보면, 몸도 마음도 세월을 거스를 수는 없는 모양이다.

목요일 아침에 일단 하와이 최대의 쇼핑몰이라는 알라모아나 센터(Ala Moana Center)를 '오픈런'으로 찾아왔다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 안내판의 지도처럼 3층의 건물에 총 350개 이상의 매장이 있다고 하지만, 우리의 목적지는 사진에 보이는 상설할인매장 마샬(Marshalls) 단 한 곳이었으나... 상품의 종류나 할인률이 마지막 편에 소개할 곳에 비해 떨어져서, 1시간여만에 별 소득없이 나와서 이 날의 주목적지로 이동을 했다.

산을 넘어가면서 가이드가 빼먹을 뻔 한 누우아누팔리 전망대(Nu'uanu Pali Lookout)를 운전기사의 강력추천으로 들렀는데, 커플룩의 손님 두 분이 여기의 역사와 풍경을 모두 좋아하셨다.^^

이 날도 '바람산'이란 별명처럼 바람이 정말 세게 불었고, 하와이 역사에서 중요한 의미를 가지는 이 곳의 경치 등은 앞서 링크를 클릭해서 15년전의 방문기를 보시면 된다.

폴리네시안 문화센터(Polynesian Cultural Center)는 그 옛날에 라이에 씨아치(La'ie sea arch)를 구경했던 북동쪽 해안의 라이에(Laie) 마을에 위치해 있다. 아주 크고 뾰족한 지붕이 인상적이었던 웰컴센터로 들어가게 되는데, 홈페이지에서 가져온 전체 지도를 먼저 아래에 보여드린다.

지도 좌측 하단의 Welcome Center와 뷔페 식당이 마주보고 있고, 그 우측으로 2/3 정도의 면적에 수로를 끼고 폴리네시아의 대표적 6개 '섬나라들'을 소개하는 구역이 각각 만들어져 있다. 그리고 반대쪽으로는 티켓 없이도 구경이 가능한 장터(Marketplace)와 함께 이브닝쇼를 공연하는 대형 극장이 자리잡고 있다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

폴리네시안 문화센터 방문을 다른 이유로 꺼리는 분들도 계신데, 이 곳을 몰몬교가 1963년에 만들어 지금까지 운영하고 있기 때문이다. 여기서 일하는 젊은 직원들 대부분은 인접한 교단 소속 대학교의 재학생들이고, 앞서 지도에도 선교활동을 소개하는 장소가 표시되어 있으나, 그 외에 공연과 전시에서 종교색이 드러나지는 않는다. 하지만 일요일은 당연히 휴무이고 술과 카페인을 금하는 교리에 따라 식당에서 커피와 탄산음료는 특별히 관광객들에게만 제공되나, 술은 얄짤없이 무알콜 칵테일만 마실 수 있다. (모르고 방문한 손님들이 나중에 알고 환불요청을 하는 경우도 있다함!) 갑자기 연초에 봤던 뮤지컬 <북오브몰몬>에서 주인공이 커피를 마시며 종교적 타락을 보여주던 모습이 떠오른다~^^

입장해서 먼저 보트를 타고 수로를 따라 올라가면서 직원의 설명을 들은 후에, 하나씩 둘러보며 돌아 내려오는 것이 일반적인 구경법이다.

제일 북쪽의 하와이(Hawai'i) 구역에서 하선을 해서, 커다란 쌍동선(Catamaran)을 만들어 놓은 것만 구경을 하고는 바로 다리를 건너 옆 섬나라로 이동을 했다. 모델 두 분은 작년에 결혼한 딸의 발리 신혼여행 커플룩을 빌려와 입으셨다고...ㅎㅎ

타히티(Tahiti)에서는 전통 혼례식을 구경했는데, 춤을 추는 새신부 뒤에 새신랑은 가려져 있고, 마지막에는 관람객들도 다 함께 춤을 추는 것으로 끝났다.

통가(Tonga)는 남자 관람객 3명이 원주민과 함께 북을 치고 소리를 지르는 것을 경합시켰는데, 좌측에 계시는 분은 한국에서 가족이 여행을 오셔서 얼떨결에 불려 나와서 열심히 하시는 모습이 보기에 좋고 재밌었다.

배경으로 보이는 것처럼 여러 명이 함께 노를 젓는 카누를 타볼 수도 있는 모양이었다.

피지(Fiji)는 그들의 역사를 보여주는 공연을 가장 많은 출연진이 나와서 제일 길게 했던 것 같은데... 중간에 잠깐씩 깨기는 했지만 4명 모두 '휴식시간'으로 이용을 했던 듯 하다~

첫날 와이키키 시스터즈에 이은 코코넛 시스터즈(Coconut Sisters)...^^

처음 들어보는 아오테아로아(Aotearoa)란 구역이 있어서 뭔가 했더니, 뉴질랜드 섬을 원주민 마오리 언어로 그렇게 부르는데 '길고 하얀 구름의 땅'이란 멋진 뜻을 가지고 있단다.

마지막 6번째 섬나라인 사모아(Samoa)에서 막대의 양쪽에 불을 붙여서 빙빙 돌리는 가장 유명한 볼거리를 잠깐 구경했다. 이걸 '파이어 나이프 댄스(Fire Knife Dance)'라 부르는 이유는 원래 사모아 전사들이 칼을 돌리는 전통무예가 있었는데, 1940년대에 칼의 양끝에 천을 감아 불을 붙여서 돌리기 시작했기 때문이라는 사실도... 지금 여행기를 쓰며 AI의 도움으로 알았다~

이제 대강 모두 둘러본 것 같아서 섬나라들 여행은 끝내려는데, 가운데 야자수들 사이로 축대 위에 쪼로미 세워진 것은 모아이 석상이 아닌가? 남아메리카 칠레의 이스터 섬(Easter Island)을 상징하는게 왜 여기 있는지 의문이 들어서 또 아래의 지도를 찾아봤다.

태평양에 떠있는 섬들을 크게 3묶음으로 나눠서, 하와이-뉴질랜드-이스터 섬을 연결하는 삼각형 안을 폴리네시아(Polynesia)라 부르기 때문이었다. (이스터 섬은 그들 원주민 언어로 '라파누이(Rapa Nui)'로 부름) 그리고 하나 더 주목할 점은 피지(Fiji)는 지리적으로는 그 삼각형 안쪽이고 유명한 관광지라 여기 폴리네시안 민속촌에 등장을 했지만, 문화와 인종적으로는 '검은 섬들'이라는 뜻의 멜라네시아(Melanesia)에 포함된단다. 거기에 사이판과 괌 및 키리바시 등의 미크로네시아(Micronesia)까지 모두 합치면, 바로 오세아니아(Oceania)가 된다. 지리 공부 끝! ㅎㅎ

섬나라들 구경을 마치고 나오다가 우쿨렐레(Ukulele) 전문 매장에 들어와 혼자 열심히 줄을 튕겨보시던 우리집 사모님... 결국 한 대를 이번 화와이 여행 기념품으로 사서 집에 들고 오셨다. "맨날 학교 종이 땡땡땡만 튕기지 말고, 빨리 연습해서 멋진 우쿨렐레 연주를 들려줘~"

저녁 식사는 하와이 전통 축제 스타일로 흙가마에서 구운 통돼지를 꺼내고 간단한 공연을 보면서 즐기는 루아우(Luau) 식당 또는 일반 뷔페 중에서 골라 예약할 수 있는데, 우리는 그냥 뷔페로 선택했다. 여기서도 그 돼지구이와 얼리지 않은 통짜 참치회를 비롯한 많은 음식과 함께 생음악도 연주를 하는 등 부족함이 없는 푸짐한 식사를 즐겁게 할 수 있었다.

마지막 메인 공연을 보기 위해 광장쪽으로 건너오니까 폴리네시안 컬쳐센터(Polynesian Cultural Center) 환영문구와 함께, 하와이 손인사 '샤카(Shaka)'의 주인공 동상이 세워져 있다. 하마나 칼리리(Hamana Kalili, 1882~1958)는 라이에 지역의 설탕 공장에서 일하다 사고로 오른손 손가락 가운데의 3개를 잃었는데, 그가 손을 흔드는 모습에서 엄지와 약지만 펴고 가운데는 접고 흔드는 현재의 손인사가 유래되었다 한다.

이브닝쇼의 제목은 <HĀ: Breath of Life>로 반원형의 야외 무대에서 75분간 공연되었다. 이 멋진 극장에 들어오기 전까지는 예전에 페루 여행에서 봤던 전통공연처럼 그냥 여러 팀이 차례로 무대에 나와서 춤을 추는 형식이면 지루할 수도 있겠다는 예상을 했었으나 완전히 빗나갔다! 현대식 무대 장치의 대형 브로드웨이 뮤지컬 스타일로 한 남자의 탄생과 성장, 사랑과 전쟁 등의 일생을 폴리네시아 지역의 춤과 노래로 자연스럽게 보여줘서 시간 가는 줄 모르고 재밌게 관람했다.

마지막 하이라이트인 '불쇼'로 공연을 마친 후에 모든 출연진들이 나와서 박수를 받으며 횃불을 들고 인사하는 모습이다. 이상으로 나름 만족스러웠던 폴리네시안 문화센터 방문을 모두 마치고 약 1시간 운전을 해서 와이키키 호텔로 돌아가는 것으로 지난 5월말의 오아후 여행 4일째가 끝났고, 이제 하와이 여행의 진짜 목적이었던 다음날 처조카의 바닷가 야외 결혼식 이야기만 남겨두고 있다.

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칼 샌드버그(Carl Sandburg): 시인, 저널리스트, 역사학자, 동화작가, 그리고 포크싱어였던 미국의 지성인

위기주부 — Sat, 27 Jun 2026 19:26:51 +0900

동부로 이사온 후 주변에 어떤 국립 공원들이 있는지 훑어보다 처음 들어보는 사람의 집이 국립사적지로 지정된 것을 발견했었다. 그리고 지난 봄에 남쪽으로 혼자 2박3일 여행을 계획하며 여기를 들리기로 했을 때는 20세기 문학가란 사실만 확인했다. 사우스캐롤라이나 여정을 마치고 애쉬빌(Asheville)까지 이어지는 26번 고속도로로 주경계를 지난 후, 노스캐롤라이나 플랫락(Flat Rock)이란 마을의 그 곳을 찾아가며 든 생각은... "대통령이나 민권운동가 등을 제외하고, 어느 정도의 업적(?)이 있어야 '나랏돈'으로 집을 공원으로 바꿔줄까?"

넓은 주차장에서 오른편 위에 멀리 살짝 보이는 하얀 집이 그 곳 같은데, 안내판을 보니까 우측으로 바로 가면 0.3마일이지만, 하이킹 트레일을 따라 0.5마일이나 걸리는 길로 우회(detour)하라고 되어 있었다. 이 날 테네시를 지나 켄터키 주에 2박째 숙소를 예약해놓았기 때문에 마음이 급해서 저 산길을 씩씩거리며 뛰었던 기억이 난다~ (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

새로 만든 듯한 나무 다리로 개울을 건너니까 길이 갈라졌는데, 양방향이 목적지까지 거리는 같았다. 급히 핸드폰에 지도를 띄워보니 우측이 원래 찾아가는 길과 만나는 것 같아서 하류쪽으로 다시 내려갔다.

주차장 끝에 지어진 안내소 겸 화장실 건물에서 바로 이 쪽으로 건너오는 철제 다리가 보이는데, 2024년의 허리케인 헬렌(Helene)으로 홍수가 나서 작은 댐이 무너졌고, 사진에 살짝 보이는 것처럼 그 위에 만들어졌던 다리가 휘어져서 통행불가라 우회를 시킨 것이었다.

그리고는 야트막한 경사를 좀 더 올라간 후에 정문 진입로를 만났다. 옛날 집주인은 이리로 차를 몰고 들어갔겠지만, 당연히 현재는 일반 차량은 통행이 허용되지 않는 도로이다.

얼핏 소박해 보이지만 무려 30만평의 대지를 거느린 이 집은 1838년에 크리스토퍼 멤밍거(Christopher Memminger)란 인물의 별장으로 지어졌는데, 그는 남북전쟁 발발 후에 남부연합의 초대 재무장관을 지낸 백인 우월주의자였다. (나중에 이게 역사적 아이러니가 됨) 그리고 1900년에 섬유 산업가가 여기를 사서 아일랜드 서부 지역의 이름을 딴 '코네마라(Connemara) 농장'으로 40여년간 가꾼 것을, 이제 계단 아래의 입구로 들어가면 나오는 비지터센터에서 만나게 되는 주인공이 1945년에 67세 때 불과 45,000달러로 구입을 한 것이다.

칼샌드버그홈 국립사적지(Carl Sandburg Home National Historic Site) 방문을 환영한다는 간판이 벽난로 위에 걸려있다. 왼편에는 아내 릴리안(Lilian)과 러브스토리를 보여주는 편지와 사진들이고, 오른편에는 뜬금없이 염소 인형 아래로 고트밀크(goat milk)를 이용한 비누와 로션을 판매하고 있는데... 여기 노스캐롤라이나 시골의 농장으로 부부가 말년에 이사를 온 이유는 아내가 염소 사육가였기 때문이란다! 물론 이미 저명인사었던 남편이 조용히 글을 쓸 수 있는 장소를 찾은 것이기도 하다.

칼 샌드버그(Carl August Sandburg, 1878~1967)는 스웨덴계 이민자의 아들로 태어나 13세에 학교를 그만두고 우유 배달원, 벽돌공, 이발소 급사 등의 거친 노동을 전전하다 미국-스페인 전쟁에 참전 후 대학을 나와서 시카고 데일리 신문사의 기자가 된다. 미국 산업의 중심지였던 시카고의 거친 활력과 도시 노동자의 삶을 묘사한 시집 <Chicago Poems>를 출간해 전국적 명성을 얻은 후에 1919년에 퓰리처상 시 부문을 처음 수상하게 된다.

The fog comes
on little cat feet.

It sits looking
over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.

<시카고 시편> 시집에 실린 그의 가장 유명한 짧은 시인 '안개(Fog)'로 대강 번역을 해보면... "작은 고양이 발로 안개가 온다. 소리없이 웅크리며 항구와 도시를 굽어보다 자리를 뜬다."

자원봉사자와 국립공원청 직원, 그리고 손님 두 명이 있었는데, 30분 정도 기다리면 저택 내부를 돌아보는 무료 투어에 참가할 수 있다고 했다. 50년 이상 저술 활동을 한 그가 소장했던 약 12,000권의 책과 많은 음반들 및 그가 연주했던 기타 등의 악기를 직접 볼 수 있는 기회였지만, 이 날만 여기 이후로도 2곳의 국립 공원을 더 들리는 일정이었기 때문에 그냥 지하실 반대편 공간에 꾸며놓은 작은 전시실만 둘러보기로 했다.

구석에 그의 책상을 재현해 놓았는데, 지금 확인해보니 여기는 저 의자에 앉아서 타자기를 직접 쳐볼 수 있는 체험 공간이란다. 벽에 링컨 대통령의 초상화가 걸려있는 이유는 그가 1939년까지 17년간에 걸쳐서 6권짜리 <에이브러햄 링컨> 평전을 집필해서, 그 이듬해에 퓰리처상 역사 부문을 수상했기 때문이다. 또 3명의 딸들을 위해서 기차, 팝콘, 빌딩이 등장하는 미국식 동화인 <루타바가 이야기> 시리즈 40여편을 쓰기도 했다.

역시 틀어볼 수 있는 오래된 LP 플레이어와 음반들이 책상에 놓여있고, 그 옆으로는 가족들 앞에서 기타를 치는 그의 사진이 있다. 그는 십여년간 미국 전역을 기타를 메고 떠돌며 카우보이, 부두 노동자, 흑인 노예, 군인과 죄수들에게 입으로만 전해 내려오던 약 300곡의 미국 민요를 수집해 악보와 가사를 정리해서 1927년에 <The American Songbag>을 출간하고 직접 부른 음반도 녹음했다. 그 후 자신의 시 낭송회나 강연에 항상 기타를 들고 나와 그 민요들을 노래했기에 '최초의 포크싱어' 또는 '포크 음악의 선구자'로 평가받는다.

시도 소개했으니 노래도 하나 들려드리면, 그가 직접 기타를 치며 부른 짧은 민요 "If I Die a Railroad Man"을 유튜브에서 들으실 수 있다. 캡션을 켜서 대강 가사를 읽어보니, 고향을 떠난 철도건설 노동자의 애잔한 마음이 느꺄지는 것 같다...

마지막 전시는 아내가 사용한 책상을 재현한 것으로 옛날 전화기 뒤로는 염소젖(goat milk) 통이, 책상 위에는 관련 서류들이 보인다. 그녀는 미시간 주에 살던 1935년에 취미로 3마리의 젖염소(dairy goat)를 키우기 시작해서, 독학으로 품종 개량을 통해 산유량을 늘리는 것에 몰두해 세계 챔피언 염소를 배출할 정도로 낙농업에 열정을 가졌다. 결국 염소가 수 백마리에 이르자 코네마라 농장으로 이사를 결정했고, 지금도 여기 축사에서 그녀가 개량한 품종의 후손 십여마리를 국립공원청 직원이 관리하고 있단다.

비지터센터를 나와서 바로 옆에 극장 및 교육 공간으로 활용되고 있는 옛날 차고로 들어가봤다. 그는 여기로 이사온 후에 시 전집 <Complete Poems>를 발간해서 다시 1951년에 총 3번째 퓰리처상을 받는 기록을 세우게 된다.

간이 테이블 위에 놓여진 쥬니어레인저 책자에도 염소들이 그려져 있고, 또 장난감 모형도 가져다 놓았지만... 여기서 언덕을 너머 제법 걸어가야 나오는 진짜 염소 축사까지 둘러보기에는 시간이 빠듯했기 때문에 그만 주차장으로 돌아가기로 했다.

집의 정면에서 내려다 본 풍경으로 멀리 개울 너머의 주차장이 나무들 사이로 살짝 보인다. 칼 샌드버그는 이 집에서 22년간 살다가 1967년에 89세로 사망하는데, 그의 아내가 부동산 전체를 정부에 매각하고 모든 유품은 기증하기로 하면서 의회의 법안 통과와 당시 린든 B. 존슨 대통령의 서명을 거쳐서 바로 이듬해에 미국 역사상 최초로 '시인(詩人)'을 기리는 국립사적지로 지정이 된 것이다.

내려올 때는 도로를 따라 계속 걸어서 주차장 안내소 겸 화장실에 들릴 수 있었는데, 제일 왼편의 여기 지도를 보면... 물론 그의 업적도 훌륭하지만, 집이 정말 공원처럼 넓어서 국립사적지로 지정이 된 것은 아닐까라는 쓸데없는 생각도 잠깐 들었다.^^

원래는 제일 처음 마주쳤어야 얼굴 사진을 마지막으로 보여드리며 방문기를 마치는데, 여기 안내판과 홈페이지 등에서 칼 샌드버그를 '민중의 시인(Poet of the People)'으로 표현하고 있으며, 또 존슨 대통령이 단순히 미국의 목소리나 미국의 시인이 아니라 "그가 미국이었다(He was America)"란 찬사를 보낸 것도 유명하단다. 이렇게 전혀 몰랐던 한 시인의 업적을 기리는 장소를 떠나서, 다음은 정반대로 욕을 들어먹지만 대통령이라서 생가가 국립사적지로 지정된 곳을 찾아간다.

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"다 같이 돌자 섬 한바퀴" 오아후 섬의 호오말루히아(Ho'omaluhia) 식물원과 돌(Dole) 파인애플 농장

위기주부 — Mon, 22 Jun 2026 15:39:06 +0900

하와이의 대표적 4개 섬을 모두 드라이브했던 경험에 비추어, 오아후(Oahu)는 엄밀히 '반바퀴'를 돈다고 해야 맞는데, 모두가 섬의 동쪽 절반만 구경하고 내륙을 가로질러 호놀룰루로 돌아가기 때문이다. 참고로 카우아이(Kauai) 섬도 나팔리코스트(Na Pali Coast)에 해안도로가 없기 때문에 완전히 한바퀴 도는 것이 불가능하기는 했다... 여하튼 우리는 어릴적 부르던 동요 제목처럼 다 같이 오아후 섬을 한바퀴 돌았는데, 15년전에 구경했던 장소들은 차례로 링크를 클릭하시면 되고, 새롭게 방문한 장소들은 제목의 두 곳 뿐이었다.

수요일 아침 8시 예약에 맞춰서 다이아몬드헤드 주립기념물(Diamond Head State Monument)에 입장을 했다. 가이드와 기사를 따로 대동한 우측의 손님 커플이 한 분은 허리가, 다른 분은 무릎이 좀 안 좋으시다고 해서, 사진 오른쪽에 멀리 보이는 분화구의 정상까지 과연 올라갈 수 있을까 걱정했지만, 우려와는 달리 아주 잘 걸으셨다.^^

옛날 여행기를 보면 첫번째 계단과 이어지는 터널을 통과한 후에, 사진에 보이는 콘크리트 벽 사이의 또 계단을 올라가는 길만 있었던 것 같은데, 지금은 여기서 우회로와 별도의 전망대(Lookout)가 만들어져서 정상까지 순환 코스를 권장하는 안내도가 붙어 있었다.

예상보다 아주 훌륭한 기록인 40분만에 다이아몬드는 없는 다이아몬드 헤드의 정상에 도착해서 4명이 인증사진을 찍었다.

대신에 이런 보석같은 와이키키 해변의 풍경을 내려다 보고는 하산 시작...

가운데가 움푹한 분화구의 모습이 잘 보이는 내려갈 때 모습으로, 터널을 통해 분화구 밖으로 나간 후에 그 너머로 보이는 해안도로를 달리기 시작했다. 스노클링 명소인 하나우마 베이(Hanauma Bay)는 그냥 차로 지나가면서 살짝 보기만 했고,

가이드가 플랜B로 준비했던 남동쪽 끝의 등대 하이킹도 건너뛰고, 동해안이 펼쳐 보이는 마카푸우 포인트(Makapu'u Point)에만 잠시 내렸는데, 바닷바람이 많이 불어서 둘 다 셔츠가 빵빵하게 보인다~

그리고는 주택가에 숨어있는 '천국의 바다' 라니카이 비치(Lanikai Beach)의 부드러운 모래사장을 15년만에 다시 잠깐 밟아봤다.

호오말루히아 식물원(Ho'omaluhia Botanical Garden)은 호놀룰루 시에서 무료로 운영하는 곳으로, 산아래 내륙의 아주 넓은 지역을 차로 돌아볼 수 있는 곳이었지만, 우리는 비지터센터 바로 옆의 여기 잔디밭만 구경을 했다. "그런데, 커플셀카 찍는데 뒤에 나온 사람들은 신혼부부인가?" (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

다시 바다쪽으로 나가서 중국인 모자(Chinaman's Hat)는 차창 밖으로만 살짝 보고, 유명한 관광지인 쿠알로아 랜치(Kualoa Ranch)도 잠시 들러서 분위기만 잠깐 느껴보기로 했다.

"동서 형님, 우리 차는 그거 아니에요~"

예상대로 점심은 지오반니(Giovanni's) 새우트럭의 대표 메뉴인 쉬림프 스캠피(Shrimp Scampi)... 15년전에 가격이 $13이었을 때는 좀 비싼 느낌이었지만, 현재 $17.5은 오히려 많이 오르지 않은 듯 했고, 맛은 예나 지금이나 여전히 좋았다~

후식 커피는 섬의 가장 북쪽 끝에 있는 리츠칼튼 호텔 로비에서 유리창 밖으로 해수욕을 하는 사람들을 내려다 보며 여유있게 즐겼다. 반대편 풀장이 있는 쪽의 소파도 전세를 내서 편하게 쉰 다음에, 야생 거북을 보는 명소인 라니아케아 터틀비치(Laniakea Turtle Beach)를 들리려고 했지만, 도로 공사로 반대편 주차장 진입로가 막혀 있어서 그냥 지나쳤다.

'섬 반바퀴 돌기'의 마지막 장소는 중앙을 가로질러 내려올 때 나오는 돌 파인애플 농장(Dole Plantation)이다. 불법 쿠데타로 하와이 왕국을 무너뜨라고 미국 병합을 주도한 샌퍼드 돌(Sanford Dole)의 사촌이 만들었고, 원주민으로부터 빼앗은 토지에서 한국인을 포함한 아시아계 이주 노동자를 혹독하게 착취한 역사가 있는 농장... 그러나 전혀 이에 대한 반성은 고사하고 언급조차 하지 않는 곳이라서, 가면 절대 안 된다는 의견이 있는 관광지이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

파인애플을 테마로 한 넓은 기념품 가게를 구경한 후에, 이 곳에서 꼭 먹어봐야 한다는 '돌윕(Dole Whip)' 아이스크림을 맛봤다. 우리 부부는 2022년에 디즈니월드 매직킹덤(Magic Kingdom)에서 먹었던 특별한 추억이 떠올랐지만, 실상은 미국의 동네 요거트 가게나 대형 마트에서 쉽게 살 수 있고, 가루 믹스를 사서 집에서 만들어 먹을 수도 있단다. ㅎㅎ

기차를 타고 현재는 '미국의 노동법을 지키면서' 소량의 파인애플을 생산하고 있는 실제 농장을 둘러보는 투어도 있다지만, 그냥 비지터센터 옆의 여기 미니 농장을 공짜로 둘러보는 것으로 충분했다.

와이키키 숙소로 돌아온 후에 혼주 형님댁과 그 집의 다른 조카 부부 등 금요일의 결혼식 참석을 위해 하와이에서 모인 처가집 친척들이 모두 함께 저녁 식사를 한 후에 칼라카우아(Kalakaua) 거리의 야경을 구경하고 또 빼놓을 수 없는 '마무리 쇼핑'도 했다.

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네이버 블로그 방문 700만 돌파 기념산행! 애팔래치안 트레일과 스카이메도우(Sky Meadows) 주립공원

위기주부 — Fri, 19 Jun 2026 20:32:32 +0900

2020년 4월 팬데믹 와중에 600만을 찍고 6년여만에 블로그 방문횟수가 700만을 돌파했다. 처음에는 뭔가 기획특집 포스팅을 쓰려고 했으나 하와이 여행을 다녀와서 두 주를 연달아 바쁘게 일했더니 여력이 되지 않았다... 이번 주에야 주중에 하루 쉬는 날이 잡혔지만, 노트북 앞에만 앉아 회고(?)를 쓰기에는 초여름의 날씨가 너무 좋았기 때문에, 새벽같이 일어나서 오래간만에 아침 등산을 간단히 다녀왔다. 그래서 특별한 것 없는 동네 등산기의 제목이 괜히 거창해졌다.

집에서 50분 정도 달려서 비포장의 Liberty Hill Ln 간이주차장에 도착했는데, 이미 자리를 잡고 있는 차는 장기주차한 차량 같았다. 차들이 다니는 도로는 대서양과 접한 메릴랜드 오션시티에서 시작하는 50번 국도로, 대륙을 가로질러서 네바다를 관통할 때는 '미국에서 가장 외로운 도로'가 되었다가 캘리포니아 새크라멘토에서 끝난다.

가이아GPS로 기록한 경로를 먼저 보여드리면, 50번 겸 17번 국도가 애팔래치아 산맥을 넘어가는 애쉬비 고개(Ashby Gap) 근처에서 산행을 시작해 주립공원 내의 전망대까지 갔다가 돌아온 것으로, 왕복 거리는 5.7마일에 2시간반 정도가 소요되었다.

주차장에서 바로 짧은 샛길로 숲을 관통해서 오래간만에 애팔래치안 트레일(Appalachian Trail, AT)을 만나서 남쪽으로 걷기 시작했다.

도로의 소음이 완전히 사리진 후에 등장한 옛길(Old Trail)과 갈라지는 삼거리는 82세로 사망한 헬렌 할머니를 기리는 곳이었는데, 벤치에 고정된 마운틴박스 안에는 QR코드와 함께 그녀가 썼다는 '저널'이 안에 들어 있었다.

나무 숲을 벗어나서 처음 초원이 나오길래 길가에 핀 작은 들꽃과 함께 하늘 사진을 찍어봤다~

이 날 애팔래치안 트레일은 여기까지 약 1.5마일만 정복했고, 여기서부터 하늘색으로 표시된 Ambassador Whitehouse Tr.을 따라 왼쪽으로 산을 내려가게 되는데 트레일 이름이 아주 특이했다.

그래서 구글맵에는 화이트하우스 오버룩(Whitehouse Overlook)이라 표시된 곳에 도착했는데, 백악관과는 상관이 없고 태국과 라오스 대사를 지낸 직업 외교관이었다가 은퇴 후에 이 지역 보호에 앞장섰던 찰스 화이트하우스(Charles Whitehose, 1921~2001)를 기리는 것이란다.

미국 텍사스 주에 에펠탑도 있는 파리(Paris)란 도시는 몇 번 알려드린 적이 있는데, 버지니아 주에도 여기 산아래 인구 60명 정도의 작은 마을 이름이 '패리스'이다.^^

전망대에는 이 지역을 보호하는 단체의 안내판과 함께, 여기 포키어 카운티(Fauquier County)가 화학 살충제 사용을 제한하는 꿀벌 친화적인 환경을 인증받았다는 마크를 볼 수 있었다.

계속해서 산을 내려와 주립공원 경계 안으로 들어와서 만난 이정표로, 지금까지 미국에서 등산을 다니면서 본 것들 중에 가장 '컬러풀' 했다. 여기서 North Ridge Tr.을 따라 조금 더 내려가다가 좌회전해서 언덕을 약간 올라가면 이 날 하이킹의 최종 목적지가 나온다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

탁 트인 피드몬트 오버룩(Piedmont Overlook)에 도착을 했는데, 앞서 안내판에도 계속 등장한 '산록(山麓, 산기슭)'을 뜻하는 피드몬트(Piedmont)란 단어에 대해서는 3년전에 아내와 함께 방문했던 삼림 공원 방문기의 마지막에 자세히 설명을 드렸었다.

여기부터 아래로 보이는 땅이 스카이메도우 주립공원(Sky Meadows State Park)으로, 보통은 저 아래 비지터센터 옆에 주차하고 이리로 올라오는 것이 일반적이지만, 위기주부는 애팔래치안 트레일도 걸어보고 주차비 10불도 아낄 겸해서 고개의 간이주차장을 이용했다.^^ 공원 내 '로스트 마운틴(Lost Mountain)' 구역의 일부 토지는 조지 워싱턴이 소유햤던 적이 있을 정도로 역사가 있는 목초지인데, 1970년대에 주택가로 개발될 위기에 처하자 멜론(Mellon) 가문이 전격 구입한 후 버지니아 주정부에 바로 기증을 해서 공원이 되었단다!

2인용 벤치 두 개가 만들어져 있어서 가방이 보이는 곳에 앉아 보온병에 넣어간 커피와 함께 간단한 요기를 했다. 아주 옛날에 유타 주에서 방문했던 장소가 세계 최초의 '국제 깜깜한 밤하늘 공원(International Dark-Sky Park)'이라고 소개한 적이 있는데, 이 주립공원도 2021년에 그 목록에 포함될 정도로 별 관측에 적합한 장소라 한다. "그래도 1시간 이내 거리에 큰 도시와 국제공항이 있는데, 거기 정도로 깜깜할까?"

올 때는 토끼만 몇 마리 봤고, 같은 길로 돌아갈 때는 제법 큰 이 사슴과 마주쳤다. 결국 사람은 한 명도 못 본다고 생각했는데, 주차장 거의 다 가서 커다란 야영 배낭을 멘 '스루하이커(thru-hiker)' 한 명을 만났다. 구간별로 나눠서 AT를 종주하고 있는데, 이번에는 전전날 하퍼스페리(Harpers Ferry)를 출발해서 여기 남쪽의 쉐난도어 국립공원을 관통할 예정이란다. "내 야영 배낭과 침낭은 지하 창고에 잘 있나?"

그렇게 기념산행을 마치고 집으로 운전해서 돌아올 때, 재작년에 아내와 방문한 브루어리 포스팅의 마지막에 언급했던 마운트웨더 비상운영센터(Mount Weather Emergency Operations Center) 정문을 직접 지났는데, 정말 단순한 통신 기지국이라 하기에는 그 규모와 경비가 남달랐다.

마지막으로 오늘 아침에 운좋게 방문횟수가 딱 7,000,000을 찍었을 때, 위기주부 블로그의 모바일 홈페이지를 부분 캡쳐한 것을 보여드린다. 기념산행이라 해놓고 대표사진을 이걸로 해서 또 휘트니 정상에 올랐다고 오해하신 분이 계시면 죄송...ㅎㅎ 미서부를 떠난 지도 이제 제법 되었으므로 모바일 바탕화면을 다른 걸로 바꾸는게 좋을 듯 하다. 요즘은 하루 방문이 300회에도 못 미치는 날이 많으므로, 대충 계산해보면 맨 앞자리가 '8'로 바뀌는 것은 10년 가까이 걸리지 싶은데, 과연 그 때까지 이 블로그를 계속 쓰고 있을까?

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