위기주부의 미국 여행과 생활 V2

네이버 블로그 방문 700만 돌파 기념산행! 애팔래치안 트레일과 스카이메도우(Sky Meadows) 주립공원

위기주부 — Fri, 19 Jun 2026 20:32:32 +0900

2020년 4월 팬데믹 와중에 600만을 찍고 6년여만에 블로그 방문횟수가 700만을 돌파했다. 처음에는 뭔가 기획특집 포스팅을 쓰려고 했으나 하와이 여행을 다녀와서 두 주를 연달아 바쁘게 일했더니 여력이 되지 않았다... 이번 주에야 주중에 하루 쉬는 날이 잡혔지만, 노트북 앞에만 앉아 회고(?)를 쓰기에는 초여름의 날씨가 너무 좋았기 때문에, 새벽같이 일어나서 오래간만에 아침 등산을 간단히 다녀왔다. 그래서 특별한 것 없는 동네 등산기의 제목이 괜히 거창해졌다.

집에서 50분 정도 달려서 비포장의 Liberty Hill Ln 간이주차장에 도착했는데, 이미 자리를 잡고 있는 차는 장기주차한 차량 같았다. 차들이 다니는 도로는 대서양과 접한 메릴랜드 오션시티에서 시작하는 50번 국도로, 대륙을 가로질러서 네바다를 관통할 때는 '미국에서 가장 외로운 도로'가 되었다가 캘리포니아 새크라멘토에서 끝난다.

가이아GPS로 기록한 경로를 먼저 보여드리면, 50번 겸 17번 국도가 애팔래치아 산맥을 넘어가는 애쉬비 고개(Ashby Gap) 근처에서 산행을 시작해 주립공원 내의 전망대까지 갔다가 돌아온 것으로, 왕복 거리는 5.7마일에 2시간반 정도가 소요되었다.

주차장에서 바로 짧은 샛길로 숲을 관통해서 오래간만에 애팔래치안 트레일(Appalachian Trail, AT)을 만나서 남쪽으로 걷기 시작했다.

도로의 소음이 완전히 사리진 후에 등장한 옛길(Old Trail)과 갈라지는 삼거리는 82세로 사망한 헬렌 할머니를 기리는 곳이었는데, 벤치에 고정된 마운틴박스 안에는 QR코드와 함께 그녀가 썼다는 '저널'이 안에 들어 있었다.

나무 숲을 벗어나서 처음 초원이 나오길래 길가에 핀 작은 들꽃과 함께 하늘 사진을 찍어봤다~

이 날 애팔래치안 트레일은 여기까지 약 1.5마일만 정복했고, 여기서부터 하늘색으로 표시된 Ambassador Whitehouse Tr.을 따라 왼쪽으로 산을 내려가게 되는데 트레일 이름이 아주 특이했다.

그래서 구글맵에는 화이트하우스 오버룩(Whitehouse Overlook)이라 표시된 곳에 도착했는데, 백악관과는 상관이 없고 태국과 라오스 대사를 지낸 직업 외교관이었다가 은퇴 후에 이 지역 보호에 앞장섰던 찰스 화이트하우스(Charles Whitehose, 1921~2001)를 기리는 것이란다.

미국 텍사스 주에 에펠탑도 있는 파리(Paris)란 도시는 몇 번 알려드린 적이 있는데, 버지니아 주에도 여기 산아래 인구 60명 정도의 작은 마을 이름이 '패리스'이다.^^

전망대에는 이 지역을 보호하는 단체의 안내판과 함께, 여기 포키어 카운티(Fauquier County)가 화학 살충제 사용을 제한하는 꿀벌 친화적인 환경을 인증받았다는 마크를 볼 수 있었다.

계속해서 산을 내려와 주립공원 경계 안으로 들어와서 만난 이정표로, 지금까지 미국에서 등산을 다니면서 본 것들 중에 가장 '컬러풀' 했다. 여기서 North Ridge Tr.을 따라 조금 더 내려가다가 좌회전해서 언덕을 약간 올라가면 이 날 하이킹의 최종 목적지가 나온다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

탁 트인 피드몬트 오버룩(Piedmont Overlook)에 도착을 했는데, 앞서 안내판에도 계속 등장한 '산록(山麓, 산기슭)'을 뜻하는 피드몬트(Piedmont)란 단어에 대해서는 3년전에 아내와 함께 방문했던 삼림 공원 방문기의 마지막에 자세히 설명을 드렸었다.

여기부터 아래로 보이는 땅이 스카이메도우 주립공원(Sky Meadows State Park)으로, 보통은 저 아래 비지터센터 옆에 주차하고 이리로 올라오는 것이 일반적이지만, 위기주부는 애팔래치안 트레일도 걸어보고 주차비 10불도 아낄 겸해서 고개의 간이주차장을 이용했다.^^ 공원 내 '로스트 마운틴(Lost Mountain)' 구역의 일부 토지는 조지 워싱턴이 소유햤던 적이 있을 정도로 역사가 있는 목초지인데, 1970년대에 주택가로 개발될 위기에 처하자 멜론(Mellon) 가문이 전격 구입한 후 버지니아 주정부에 바로 기증을 해서 공원이 되었단다!

2인용 벤치 두 개가 만들어져 있어서 가방이 보이는 곳에 앉아 보온병에 넣어간 커피와 함께 간단한 요기를 했다. 아주 옛날에 유타 주에서 방문했던 장소가 세계 최초의 '국제 깜깜한 밤하늘 공원(International Dark-Sky Park)'이라고 소개한 적이 있는데, 이 주립공원도 2021년에 그 목록에 포함될 정도로 별 관측에 적합한 장소라 한다. "그래도 1시간 이내 거리에 큰 도시와 국제공항이 있는데, 거기 정도로 깜깜할까?"

올 때는 토끼만 몇 마리 봤고, 같은 길로 돌아갈 때는 제법 큰 이 사슴과 마주쳤다. 결국 사람은 한 명도 못 본다고 생각했는데, 주차장 거의 다 가서 커다란 야영 배낭을 멘 '스루하이커(thru-hiker)' 한 명을 만났다. 구간별로 나눠서 AT를 종주하고 있는데, 이번에는 전전날 하퍼스페리(Harpers Ferry)를 출발해서 여기 남쪽의 쉐난도어 국립공원을 관통할 예정이란다. "내 야영 배낭과 침낭은 지하 창고에 잘 있나?"

그렇게 기념산행을 마치고 집으로 운전해서 돌아올 때, 재작년에 아내와 방문한 브루어리 포스팅의 마지막에 언급했던 마운트웨더 비상운영센터(Mount Weather Emergency Operations Center) 정문을 직접 지났는데, 정말 단순한 통신 기지국이라 하기에는 그 규모와 경비가 남달랐다.

마지막으로 오늘 아침에 운좋게 방문횟수가 딱 7,000,000을 찍었을 때, 위기주부 블로그의 모바일 홈페이지를 부분 캡쳐한 것을 보여드린다. 기념산행이라 해놓고 대표사진을 이걸로 해서 또 휘트니 정상에 올랐다고 오해하신 분이 계시면 죄송...ㅎㅎ 미서부를 떠난 지도 이제 제법 되었으므로 모바일 바탕화면을 다른 걸로 바꾸는게 좋을 듯 하다. 요즘은 하루 방문이 300회에도 못 미치는 날이 많으므로, 대충 계산해보면 맨 앞자리가 '8'로 바뀌는 것은 10년 가까이 걸리지 싶은데, 과연 그 때까지 이 블로그를 계속 쓰고 있을까?

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영화 <패트리어트>의 마지막을 장식한 전투가 실제로 벌어졌던 사우스캐롤라이나 카우펜스(Cowpens)

위기주부 — Tue, 16 Jun 2026 18:58:57 +0900

미국 독립전쟁을 다룬 영화로 롤랜드 에머리히 감독의 2000년작 <패트리어트: 늪속의 여우>가 있다. 멜 깁슨이 연기한 주인공인 '벤저민 마틴'은 가상의 인물이지만 실제로 영국군을 상대로 유격대를 이끌고 게릴라전을 벌여서 영화의 부제인 "Swamp Fox"란 별명을 얻었던 프랜시스 메리언(Francis Marion), 영국군이 자신의 집을 불태워서 복수심과 분노를 품고 참전한 토머스 섬터(Thomas Sumter), 그리고 이제 소개하는 전투의 민병대 지휘관이었던 앤드루 피켄스(Andrew Pickens)를 조합해 만들어졌다.

공원으로 들어가며 앞 유리창 밖으로 급하게 찍은 카우펜스 국립전장(Cowpens National Battlefield)의 간판이다. 전투가 벌어졌던 1781년 1월 17일에는 그냥 소를 키우던 넓은 목초지라 '소 목장(cow pens)'으로 불린 것이 지금은 하나의 지명이 되었다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

사라토가 전투에서 활약했던 '499대 태형'의 주인공 대니얼 모건(Daniel Morgan) 준장이 지휘한 대륙군이 민병대와 합세하여, 영국군의 악명 높은 배나스터 타를턴(Banastre Tarleton) 중령의 정예 부대 1,100여명을 완전히 격파한 기념비가 현대식 비지터센터 앞마당에 서있는 것이 좀 의아했는데, 원래 1930년대초에 공원밖의 인근 교차로에 만들어졌던 것을 1970년대말에 이리로 이전을 한 것이란다.

그 넓은 앞마당 바닥에는 전편에서 설명한 오버마운틴 빅토리 국가역사로의 문양도 새겨져 있는데, 여기서 양측 정규군이 격돌하기 3개월 전인 킹스마운틴 전투의 전날밤에 당시 산을 넘어온 민병대원들이 마지막 휴식을 취하고 출격한 장소가 공교롭게 여기 목초지였단다.

비지터센터에는 여기서 활약한 5명의 초상화가 걸려있어서 차례로 설명을 해보면, 제일 오른쪽이 모건 장군이고 그 옆에 대륙군 보병을 이끈 존 하워드(John Howard) 중령은 미안하게 완전히 가려졌다.^^ 중앙의 민병대장은 아래에 따로 보여드리고 그 왼편은 대륙군 기병대의 윌리엄 워싱턴(William Washington) 중령으로 조지 워싱턴의 친척이란다. 마지막 제일 왼쪽이 영국군 타를턴 중령으로 그는 전 해 5월의 왁쇼 전투(Battle of Waxhaws)에서 항복한 대륙군을 학살한 부대의 지휘관이라서, 영화 <패트리어트>의 악역인 '윌리엄 태빙턴' 대령의 모델이 되었으나... 영화와 실제와의 차이 등은 마지막에 원본 초상화와 함께 다시 알려드린다.

왠지 만화 캐릭터처럼 보이는 앤드루 피켄스 민병대장의 초상화로 엄격하고 독실한 장로교 신자라서 병사들은 그를 ‘싸우는 장로님(The Fighting Elder)’이라 불렀단다. 찰스턴 함락 후에 가족들을 보호하기 위해 더 이상 싸우지 않겠다고 영국측에 약속했지만, 왕당파 민병대와 영국군이 그의 농장을 약탈하면서 다시 참전하게 된 것과, 이 전투에서 선두의 민병대가 '두 발만 쏘고 후퇴'한 후에 측면으로 빠져 포위 공격을 지휘한 것 등이 영화와 정확히 일치하며, 전후 준장으로 승진하고 연방 하원의원으로도 선출되어 정치인으로 활동했단다.

전시관의 입구는 독립전쟁 당시에 내전의 양상을 띄었던 캐롤라이나 식민지의 상황을 반영한 문구를 양쪽에 배치했고, 독립군과 민병대 및 영국군의 모습을 판으로 만들어서 많이 세워 놓았다. (제일 오른편은 진짜 사람^^)

극장이 따로 없어서 그런지 전시관 안쪽에 원형 좌석들을 만들어 놓았는데, 정해진 상영 시각까지는 시간이 많이 남은 듯 해서 먼저 비지터센터를 관통해 밖으로 나가 보았다.

공원 브로셔에 표지로 사용된 그림이 보이는 안내판에도 여기서 벌어진 카우펜스 전투가 정확히 9개월 후 요크타운에서의 최종 승리의 '전주곡(Prelude)'이었다는 설명이다. 전장을 둘러보는 1마일 순환 트레일은 나무 아래에 손녀를 데리고 온 노부부의 뒤로 보이는 옛날 도로를 따라 가다가 숲속을 지나 돌아오는 것으로 되어 있지만, 시간이 촉박한 위기주부는 이번에도 숲속에 있는 옛날 기념물 하나만 바로 찾아보기로 했다.

앞서 언급한 대륙군 기병대장 워싱턴 중령을 기리는 이 '쇠기둥'은 남부에서 최초로 만들어진 독립전쟁 기념물이라는데, 너무 좀 빈약한 듯 해서 찾아보니까 1856년에 여기 처음 만들어졌을 때는 꼭대기 둥근 대포알 위에 독수리 형상이 있었지만, 누군가가 그 조각상을 훔쳐 가 버렸단다... 그리고 영화 장면처럼 태빙턴 대령과 직접 칼싸움을 한 사람은 민병대장이 아니라, 실제로는 워싱턴 중령이었으며 악당이 칼에 찔려 죽는 것이 아니라 가벼운 부상만 입고 살아서 후퇴를 했단다.

여기서 볼거는 다 봤으니 바로 뒤돌아서 비지터센터로 돌아가다가, 날씨가 너무 좋아서 파란 하늘을 가운데 두고 사진 한 장 찍었다~

예상대로 중앙 천장에서 스크린이 내려와 안내 영화를 상영하고 있어서 잠깐 관람했다. 독립군을 지휘한 모건 장군은 화면과 같이 3단계 방어선을 만든 후에 피켄스의 민병대와 하워드의 보병이 모두 일부러 후퇴하는 척 하다가 적군을 둘러싸는 '이중 포위(Double Envelopment)' 작전으로 완승을 거둬서, 카우펜스는 독립전쟁 전체를 통틀어서 가장 완벽한 전술이 구사된 전투로 평가를 받는단다.

패장인 타를턴 중령의 초상화 원본을 약속대로 마지막으로 보여드리는데, 그의 기병대는 특이하게 녹색 군복을 입었다 한다. 그는 영화에서처럼 민간인을 교회에 가두고 불을 지른 적은 실제로 없었고, 앞서 언급한 '왁쇼 학살'도 항복을 받으러 가던 그의 말을 누가 총으로 쏴서 쓰러지자, 영국군이 우발적으로 저지르게 돠었고 그는 정신을 차린 후에 학살을 말렸다고 스스로 주장했다. 그래서 요크타운 항복 후에 영국으로 돌아가 영웅 대접을 받으며 승승장구해서 영국군 대장이란 최고 계급까지 오르고 준남작(Baronet) 작위까지 받으며 천수를 누렸다.

P.S. 미국의 독립전쟁 사적지만 3곳이나 소개한 사우스캐롤라이나(South Carolina) 주의 여행기를 마치며 조만간에 다시 가보기는 어렵다는 생각이 드니까, 방문한 전적지들과 직접 관련은 없으나 이 사람에 대한 이야기는 꼭 남겨두고 싶다는 생각이 들어서 아래 내용을 추가한다.

위기주부가 좋아하는 뮤지컬 <해밀턴>의 공연실황에서, 요크타운의 승리 후 사실상 독립전쟁이 끝난 1782년 8월말에 사우스캐롤라이나 컴비 강 인근에서 영국 패잔병들을 추격하던 존 로렌스(John Laurens)가 전사했다는 편지를 받고 슬퍼하는 해밀턴 부부의 모습이다. 우측에 푸른 조명을 받으며 "I may not live to see our glory" 가사를 노래하는 로렌스 역은 나중에 <트랜스포머: 비스트의 서막> 주인공을 맡는 등 영화배우로도 활동하게 되는 앤서니 라모스(Anthony Ramos)이다.

존 로렌스(John Laurens)는 캐롤라이나 식민지의 노예 무역상으로 미국에서 손꼽히는 부자였으며 제2차 대륙회의 의장을 지낸 헨리 로렌스의 아들로 스위스와 영국에서 공부하고 돌아와 해밀턴과 함께 조지 워싱턴의 부관으로 독립전쟁에 참전하며 둘은 절친이 된다. 그는 안전한 후방에 남을 수 있었지만 매 전투마다 앞장서서 나가 싸웠고, 특히 뮤지컬에서 중요하게 다뤄지는 것처럼 참전하는 노예들에게 자유를 주기로 약속하는 '흑인 연대' 창설을 위해 노력했지만, 불과 27세의 젊은 나이에 허망하게 죽으면서 노예해방의 꿈도 물거품이 된다.

현재는 가톨릭 수도원이 된 로렌스 가문이 소유했던 대농장의 가족 묘지에 남아있는 그의 묘비로, 맨 아래에 적혀있는 라틴어 Dulce et decorum est pro patria mori 는 "조국을 위해 죽는 것은 감미롭고 영광스럽다"는 뜻이란다. 한마디로 지금 미국 대통령의 늦둥이 아들인 배런 트럼프(Barron Trump)가 이란과의 전쟁에 나갔다가, 휴전협정이 체결된 이후에 전방에서 매복 공격을 받아 죽은 셈이다. 그래서 결국 하고 싶었던 말은... 정말로 전쟁에 찬성한다면 가장 사랑하는 가족을 전장에 내보낼 수 있어야 한다. 최고 권력자이던 조만장자(Trillionaire)이던 말이다.

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펄하버(Pearl Harbor) 국립기념관의 USS Arizona Memorial 방문과 와이켈레(Waikele) 프리미엄아울렛

위기주부 — Sat, 13 Jun 2026 11:38:44 +0900

이번 하와이 여행에서 이제 소개하는 딱 한 곳을 제외한 다른 모든 목적지는 아내가 정했다. 오아후(Oahu) 섬에는 여기 말고도 연방정부 소유의 공원이 하나 더 있는데, 제2차 세계대전 중에 전쟁포로와 일본계 민간인을 수용했던 Honouliuli National Historic Site이다. 하지만 지정된지 10년이 넘었음에도 복원이나 비지터센터는 고사하고 진입로조차 확보가 되지 않아서 일반인 접근은 불가한 상태라 한다. 만약에 거기가 여타 국립 공원들처럼 정상 운영이 되었다면, 위기주부가 추천한 목적지가 두 곳이 되었을지도...^^

화요일부터 3일간만 자동차가 필요했기 때문에, 이번에 처음으로 차량공유 플랫폼인 튜로(Turo)를 이용해서 위의 캠리를 빌렸다. 사이트에서 제공하는 보험까지 가입한 가격이 대형 렌트카 회사의 동급 차량을 3일 빌리는 기본 가격의 절반에 불과한 것이 가장 큰 장점이었고, 긁히거나 살짝 찌그러진 부분을 미리 사진을 찍어서 주인에게 보냈더니, 전에 빌린 사람이 그랬다면서 신경쓰지 말고 타도 된다고 답장을 바로 받는 것도 신기한 경험이었다.

그 차를 몰고 처형 부부와 함께 진주만 사적지(Pearl Harbor Historic Site)를 첫번째로 찾았다. 간판 우측에 씌인 것처럼 이 곳은 미해군, 국립공원청과 다른 3곳이 공유하는 장소라서, 국립공원 연간회원권이 있어도 주차비 7달러를 내야 하는데, 주차장이 만차라서 우리는 인근 도로변에 주차를 했다. 결론적으로 주차비는 안 냈지만 유리창을 깨는 도난사고가 종종 발생하는 곳이라 해서 운전자는 약간 걱정이 됐다. 그래서 여권 등의 중요품은 작은 핸드백들에 넣어서 내렸는데...

여기는 주머니에 들어가는 지갑보다 큰 것은 무조건 반입이 안 된다고 해서 작은 핸드백 2개를 각각 유료로 또 맡겨야 했다. 시작부터 좀 꼬이는 느낌이 들기는 했지만, 가이드의 구박을 받으며 보트 예약보다 1시간 이상 일찍 도착한 것을 다행이라 생각하며 무료 입장을 했다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

들어오면 중앙의 알로하 광장(Aloha Court)이 나오고, 저기 가느다란 아치 너머는 별도 요금을 내야하는 태평양 잠수함 박물관(Pacific Fleet Submarine Museum)으로 관련 전시와 함께 제2차 대전에서 활약한 잠수함 USS Bowfin 내부를 직접 들어가서 구경할 수 있단다. 나머지 구역이 국립공원청에서 관리하는 펄하버 국립기념관(Pearl Harbor National Memorial)에 해당하는데, 사진 좌측이 보이는 안내소와 2개의 전시관과 극장 등의 건물이 뒤돌아서면 나왔다.

정면에 바다 너머로 보이는 곳은 포드섬(Ford Island)으로 지금도 전체가 미해군 기지로 사용되며, 그 앞으로 우리가 배를 타고 찾아갈 해상 기념물이 중앙에 하얗게 보인다. 간판에 씌여있던 나머지 2곳의 유료 박물관이 저 섬에 있어서, 여기 사적지에서 출발하는 셔틀버스를 이용해야만 다리를 건너서 기지 안으로 들어갈 수 있기 때문에 주차장이 그렇게 붐볐던 것이었다.

2개의 전시관은 각각 'Road to War'와 'Attack'이란 부제를 달고 있는데, 일본의 1941년 12월 7일 진주만 공습이야 따로 설명할 필요가 없을 듯 해서 가장 마지막에 있는 침몰한 전투함 아리조나(USS Arizona) 위에 추모관이 만들어진 모형만 보여드린다. 그 날의 공습으로 미국인 2,390명이 사망했는데 아리조나 호의 승무원이 1,177명이었으며, 그 중 900명 이상이 배와 함께 그대로 수장되어 있는 것이다.

추모극장의 입구로 좌측은 30분 간격의 영화를 보는 줄이고, 우측이 예약한 시간에 맞춰 보트를 타는 줄이었다. 즉 극장이 안에 2개가 있는데 그 중 하나가 보트를 타는 사람들 오리엔테이션 용으로 사용되어서 상당히 헷갈렸다.^^ 예약을 못한 경우에 제일 우측의 '스탠바이' 라인으로 들어가 보트의 빈자리가 나오면 차례로 탈 수도 있기는 했다. 참, 우리는 보트를 타고 돌어와서 영화를 봤으나, 다큐멘터리 등에서 많이 봤던 화면들이라서 시간이 없거나 관심이 없는 분이면 안 봐도 되실 듯 하다.

극장의 무대쪽 앞문으로 나와서 차례로 보트를 타게 되는데, 제복을 입은 조종사와 정박을 돕는 이들은 현역 해군들이다. 출발하고 5분도 걸리지 않아서 이 곳에서 가장 핵심적인 USS아리조나 메모리얼(USS Arizona Memorial)과 연결된 부두에 도착해 하선을 했다.

그렇게 예전부터 TV로 많이 봐와서 익숙한 추모실에 마침내 들어가볼 수 있었다. 한마디로 여기는 수장된 900여명의 무덤과 같기 때문에 모두가 아주 엄숙한 분위기였고, 하선해서 들어갈 때는 중간에 서지 말라고 해서 이 사진은 다시 배로 돌아갈 때 뒤돌아 찍은 것이다.

기념물의 중앙 쪽으로 가면 이렇게 바닥이 뚫려 있어서 바로 아래로 침몰한 아리조나 호가 바닷물에 잠겨 있는 것을 내려다볼 수 있었고,

막다른 대리석 벽에는 아리조나 호에 탑승해 있다가 사망한 1,177명의 해군 장병과 해병대원의 이름이 빼곡히 적혀 있다. 이것으로 사실상 관람은 끝이라서 15분 간격으로 운행되는 보트를 기다렸다가 타고 돌아가면 된다.

포드 섬 기지에 정박되어 있는 군함은 미주리 전투함 기념관(Battleship Missouri Memorial)으로, 1945년 9월 2일에 일본의 항복문서 조인식이 선상에서 열렸던 바로 그 배이다. 별도 입장권을 사거나 또는 유료 투어를 통해서 내부를 관람할 수 있으며, 이 외에도 공습 당시의 총탄 흔적이 그대로 남아있는 격납고를 활용한 진주만 항공 박물관(Pearl Harbor Aviation Museum)도 독립적으로 운영되고 있단다.

여기 성조기는 항상 깃대 끝에서 조금 내려진 조기로 게양되어 있으며, 좌우 벽과 천정에 각각 7개씩 모두 21개의 창이 만들어져 있는 것은 최고의 예우 의식인 '21발의 예포'를 상징한단다. 이렇게 멀리 하와이까지 와서 또 NPS Official Unit 방문 리스트에 하나를 추가하고는, 15분 거리의 와이켈레 프리미엄아울렛(Waikele Premium Outlets)에 처형 부부를 내려주고, 우리는 하와이에 살고 계시는 옛날 LA에 살 때 다니던 교회 목사님 부부를 만나서 점심을 먹었다.

반가운 만남을 마치고 다시 아울렛으로 돌아왔는데, 쇼핑 전문가께서 예상보다 가격이 별로 싸지 않다며 의외로 일찍 철수를 결정하셨다.^^ (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 그래서 다음으로 4명이 함께 향한 곳은...

공항 옆에 있는 코스트코 할인매장이었는데, 주변으로 차도 많이 밀리고 주차할 곳을 찾기가 어려울 정도로 아주 붐볐다. 사진의 장신구 코너는 그냥 자매가 함께 구경만 했고, 여기에 들린 목적은 처형 부부가 한국에 돌아가 지인들에게 줄 선물을 사기 위해서였다.

그래서 쇼핑한 물품도 한 번 찍어봤다.^^ 가장 대표적인 하와이안 호스트 초콜렛, 마카다미아, 그리고 코나커피 원두 등을 선물로 샀고, 롱보드 맥주는 남은 여행기간 동안에 가족들이 함께 거의 다 마셨다~ 원래 계획은 다른 쇼핑몰에 또 들러서 저녁을 사먹을 계획이었지만, 체력 안배를 위해서 호텔로 그만 돌아가기로 했다.

저녁을 먹고는 체크인 때 받은 웰컴 드링크 토큰으로 호텔 풀바에서 칵테일을 마시는 것으로 여행 이틀째를 마무리 하려다... 체력이 회복되어서 또 칼라카우아 거리로 산책 겸 쇼핑을 나갔다 왔던 것으로 기억이 된다.

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미국 독립전쟁 최종 승리의 결정적 전환점이 된 1780년 10월 7일의 킹스마운틴(Kings Mountain) 전투

위기주부 — Tue, 9 Jun 2026 09:53:28 +0900

(전편의 마지막에서 이어짐) 사우스캐롤라이나 캠던(Camden)에서 대륙군을 완파한 영국군의 콘월리스 장군은 북진을 시작하며, 퍼거슨 소령에게 충성파 민병대로만 구성된 1,000명의 병력을 주며 서쪽 산악지대 측면 방어를 맡겼다. 그는 애팔래치아 산맥 너머의 '오버마운틴맨(Overmountain Men)'이라 불리던 개척민들에게 "영국왕을 따르지 않으면 직접 산을 넘어가 너희 마을을 잿더미로 만들겠다!"는 협박을 공개적으로 보내며 기세등등하게 캐롤라이나 식민지 내륙을 점령해 나갔다.

그러나 오만한 협박은 산악지대 사냥꾼들의 분노를 폭발시켰고, 오히려 그들이 자발적으로 모여서 산을 넘어 내려와 퍼거슨의 부대를 찾아와서 전투를 벌였는데, 그 장소가 1933년부터 킹스마운틴 국립군사공원(Kings Mountain National Military Park)으로 보존되고 있다. 공원 간판에 이번에는 기다란 소총이 그려진 이유와, 또 국립공원청 로고 옆에 있는 작은 트레일 마크에 대해서도 차차 아시게 된다.

당시 3월말 초봄 좋은 날씨의 일요일이었고 전날 잠깐 업타운을 구경했던 대도시인 노스캐롤라이나 샬럿(Charlotte)과도 가까운 거리라서 그런지, 하이킹을 하러 온 사람들로 주차장에 차들이 아주 많았다.

멀리 연두색 새순이 돋아난 나무들이 가리지 않도록, 나지막히 잘 지어놓은 비지터센터로 걸어간다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

모자 등의 작은 기념품 진열대에는 성조기와 예전에 설명한 적이 있는 뱀이 그려져 있는 노란색의 개즈던 깃발(Gadsden flag) 및 노스캐롤라이나 주기와 함께 유니언잭도 보이는게 특이하다. 영국을 상대로 싸웠던 여기 독립전쟁에서 실제 영국군은 딱 1명뿐이었는데, 바로 서두에 언급했던 인물로 그에 대한 전시가 실내에서 제일 먼저 눈에 띄는 것도 이채롭다.

작게 비스듬히 보이는 얼굴의 패트릭 퍼거슨(Patrick Ferguson, 1744~1780)은 스코틀랜드 출신으로 14세에 입대해 명사수로 이름을 날렸는데, 당시 총구로 화약과 탄환을 쑤셔넣는 전장식 소총의 단점을 극복하기 위해서, 총열 뒤쪽을 열어서 장전하는 후장식 '퍼거슨 라이플(Ferguson's Rifle)'을 직접 개발했다. 영국군은 그 특별한 총기를 100여정 만들어서 그에게 해당 소총 부대의 훈련과 지휘를 맡겼는데, 오른편에 전시된 것은 현재 단 10여정 남아있는 진품들 중의 하나란다.

그래서 그는 초상화에서도 소총을 들고 있는데, 영국이 필라델피아를 점령하는 발판이었던 1777년 9월의 브랜디와인 전투(Battle of Brandywine)에서 맹활약을 하다가 오른팔에 총을 맞아 거의 손을 못 쓰게 되자 왼팔로 검술과 사격을 익혀서 계속 복무하는 의지를 보였다. 특히 그 전투가 벌어지기 직전에 정찰을 나갔다가 대륙군 장교를 발견했고, 그의 사격술로 충분히 저격이 가능했지만 멀리서 등 뒤를 쏘는 것은 신사적이지 못하다고 생각해서 살려줬는데, 그 목숨을 구한 장교가 바로 조지 워싱턴이었다는 이야기가 전해진단다.

숲속에서 벌어진 전투를 상징하는 듯이 거대한 나무 형상을 만들어 전시물들을 보여주는 노력이 대단했는데, 왼편에는 말을 타고 산을 넘었던 독립파 민병대원의 전형적인 모습과 소지품을 보여주고 있다.

디오라마처럼 영국 군복인 레드코트를 지급 받아서 입은 사람은, 독립전쟁 초기부터 뉴욕과 뉴저지에서 독립에 반대하고 영국에 충성했던 사람들로, 퍼거슨 소령이 지휘한 전체 약 1,000명의 충성파 민병대원들 중에서 120명에 불과했단다. 그들은 나름 훈련을 받은데로 머스킷 소총으로 대충 한 방 쏘고 총검돌격을 했지만, 독립파 민병대원들은 장전 속도는 느리지만 정확도가 높은 라이플 소총을 들고 나무 뒤에 숨어서, 사냥꾼의 실력을 발휘해 멀리서 적군들을 정확히 맞췄단다.

우측의 5번 비지터센터에서 조금 걸어가다가 반시계 방향으로 한바퀴 돌면서, 먼저 독립파가 포위 공격을 시작한 아래쪽을 지나 충성파가 진을 쳤던 능선의 기념물들을 구경하고 돌아오는 코스가 노란색으로 표시되어 있다. 하지만 이렇게 순환 1.5마일을 모두 둘러볼 시간이 없었기 때문에, 이제 보여드리는 두 안내판이 있던 갈림길에서 바로 능선으로 올라갔다 돌아오는 코스를 택했다.

킹스마운틴 전투는 사실상 식민지인들 사이의 내전이라 할 수 있는데, 영국을 계속 지지한다고 충성파(Loyalist) 또는 왕당파(Tories)로 불렸던 민병대원들 대부분은 군복이 없었기 때문에 피아식별을 위해서 모자에 나뭇가지를 꽂았고,

식민지의 독립을 지지하는 애국파(Patriot) 또는 영국에서 왕당파에 맞서는 사람들을 일컫는 휘그(Whigs)로 불린 의용군들 역시 모두 군복이 없었기 때문에 모자에 하얀 종이를 묶어서 표식으로 삼았단다. (서로 그렇게 구별하기로 미리 약속이라도? ㅎㅎ) 우측 작은 지도에 이들이 어느 지역에서 출발했는지가 녹색으로 표시되어 있는데...

좌측 상단의 버지니아 남부와 지금의 테네시 산악지역에서 출발한 그룹과 우측에 캐롤라이나 북부에서 출발한 그룹이 가운데 만나서, 퍼거슨의 충성파 민병대를 추격한 경로를 보여주는 지도이다. 모두 2,000명 정도의 애국파가 모여서 처음에는 엉뚱한 쪽으로 이동하다가 방향을 틀었고, 하단의 킹스마운틴에 주둔하고 있다는 최종 정보를 확인하고는 전날밤에 지원자 900명이 밤새 말을 타고 행군을 해서 다음날 오후 3시에 도착해 포위 공격을 시작한 것이다.

그 애국파 민병대가 산을 넘어 이동한 총 330마일(약 530km)의 경로는 현재 오버마운틴 빅토리 국가역사로(Overmountain Victory National Historic Trail)로 별도로 지정되어 관리되고 있지만, 아쉽게도 위기주부가 좋아하는 독립적인 오피셜 유닛(official unit)은 아직 아니란다~^^

능선의 정상에 해당하는 9번 위치에 있는 높이 8.5미터의 대리석 탑인 백주년 기념비(Centennial Monument)는 관련 주정부와 민간 주도로 1880년에 만들어졌다. 단 1시간만의 전투로 충성파는 240명 이상이 사망하고 나머지 대부분이 포로로 잡혀 부대가 전멸했지만, 애국파의 사망자는 28명에 불과한 완벽한 독립군의 승리였고, 이렇게 좌측 날개를 잃은 영국군은 북진을 일시 중단할 수 밖에 없었다.

조금 아래쪽으로 1909년에 연방정부가 건립한 높이 25미터의 뾰족한 화강암 오벨리스크인 U.S. Monument가 그 위용을 뽐내고 있다. 그러나 사실 여기 군사공원에서 가장 발길을 멈추게 하는 기념물은 그 옆에 작게 따로 있었다.

능선이 끝나는 10번 위치에 있는 표석으로, 말을 타고 부하들을 지휘하던 퍼거슨 소령이 마지막 방어선이 무너진 후에 소수의 장교들과 포위망을 뚫고 탈출을 하려다 총을 맞은 위치를 알려주고 있다. 이 옆에 세워진 안내판의 사진이 아주 특이해서 따로 아래에 보여드리면...

당시 군부대는 취사와 세탁 등을 담당하는 민간인 여성이 동행하는 경우가 흔했는데, 퍼거슨 소령의 막사에도 두 명의 여성이 일하고 있었단다. 그 중 한 명이 전투가 시작된 직후에 산을 내려와 독립파에 투항해서는 퍼거슨이 붉은 색의 체크무늬 셔츠를 입고 있다고 알려줬단다. 그래서 독립파 명사수들이 퍼거슨을 멀리서도 알아볼 수 있었고, 동시에 8발 이상의 총탄이 명중해서 그 자리에서 즉사를 했다는 이야기다. 반면에 다른 한 명의 여성은 끝까지 그의 옆을 지키다가 함께 총을 맞아서 사망했고,

전투가 끝나고 독립파는 바로 아래 11번 골짜기에 예를 갖추어 퍼거슨과 '버지니아 살(Virginia Sal)'이란 여성을 함께 매장했단다. 그 후 스코틀랜드 전통에 따라서 사람들이 돌을 하나씩 올려서 자연스럽게 케른(Cairn)이 만들어졌는데, 지금도 이 돌무덤 아래에 이 전투의 유일한 영국인이었던 패트릭 퍼거슨과 아메리카 식민지 출신의 그녀가 영원히 함께 잠들어 있단다.

패배한 적장의 무공을 기리는 이 비석은 1930년에 미국인들의 성금으로 만들어졌는데, 당시 150주년 기념식에는 허버트 후버 대통령과 영국군 관계자를 비롯해 최대 75,000명의 군중이 운집을 했었단다! 이렇게 미국 독립전쟁 최대의 내전이자 제퍼슨이 "성공의 물길을 돌린 승리"라 평가한 킹스마운틴 전투에 대한 학습을 끝내고, 그로부터 3개월여 후에 이번에는 양측 정규군이 바로 인근에서 격돌한 장소를 또 찾아간다. 이 놈의 쓸데없는 역사 공부는 끝이 없다~

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15년만의 하와이 여행... 오아후(Oahu) 섬의 호놀룰루 번화가인 칼라카우아 거리와 와이키키 바닷가

위기주부 — Thu, 4 Jun 2026 19:27:38 +0900

재작년에 뉴욕 맨하탄에서 잠깐 만났던 조카 커플의 결혼식 참석을 위해 지난 주에 하와이를 다녀왔다. LA를 경유해 일요일 밤에 호놀룰루 공항에 도착해서 토요일 아침에 떠나는 일정이라 가운데 5일만 여행을 했는데, 위기주부의 평소 스타일과는 다르게 일별로 하루씩 총 다섯 편으로 간단하게 정리를 해보기로 한다. 대부분의 장소를 옛날에 가봤었기 때문에 설명은 링크로 때울 생각이고, 무엇보다 휴양지에서 '릴렉스'가 목적인 여행이었기 때문에 포스팅을 쓰는 스트레스도 최소화 해야겠다는 생각에서다.

하루 먼저 도착한 처형 부부를 호텔에서 만나 ABC마트에서 사온 하와이를 대표하는 코나 맥주로 회포를 풀었다. 캔의 뒷면에 하와이 주의 지도가 보이는데, 우리집은 2011년에 오아후(Oahu)와 하와이(Hawaii), 2012년에 마우이(Maui)와 카우아이(Kauai) 섬들을 여름 휴가로 여행을 했었으니까, 각각의 링크를 클릭해서 당시 일정과 전체 여행기를 모두 보실 수 있다.

월요일 아침에 호놀룰루(Honolulu)의 가장 번화한 중심가인 칼라카우아(Kalakaua) 거리를 따라 걸으며, 높은 야자수에 둘러싸인 동상에 하와이 전통 꽃 목걸이 레이(Lei)가 걸려있는 것을 보니... '천당 아래 999당'이라는 지상낙원 하와이에 와 있는 것이 실감이 났다~

1927년에 개관해서 내년에 1백주년인 유서깊은 로열 하와이언 호텔(The Royal Hawaiian Hotel)을 지나서 바닷가로 나간다.

그렇게 15년만에 와이키키(Waikiki) 해수욕장(?)의 모래를 다시 밟아볼 수 있었다! 이 해변의 상징인 노란색의 카타마란(Catamaran, 쌍동선) 한 대가 여전히 떠 있었는데, 나호쿠 3(Na Hoku III)란 이름의 저 투어 보트는 그 때와 같은 배일까?

백사장으로 들어오는 노란 보트와 우리 가족이 옛날에 숙박했던 쉐라톤 호텔을 배경으로 포즈를 취한 하와이 시스터즈(Hawaii Sisters)...^^

반대 방향으로는 와이키키의 또 다른 상징인 다이아몬드 헤드 분화구의 정상이 옥색의 태평양 위로 솟아 있었다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 그리고는 와이키키 최초의 리조트였다는 모아나 서프라이더 호텔(Moana Surfrider Hotel)의 '반얀 코트야드'를 구경하고는 점심을 예약해놓은

아웃리거 호텔(Outrigger Hotel) 1층의 대표적인 비치프론트 레스토랑인 듀크 와이키키(Duke's Waikiki)로 향했다. 원조가 여기인 이 식당은 LA 지역에도 3개가 있는데, 사진은 없지만 예전에 특별한 축하를 위해서 헌팅턴 비치(Huntington Beach) 지점에서 식사를 한 적이 있다.

사촌의 결혼식 참석을 위해 뉴욕에서 직항을 타고 온 따님 커플과 모두 여섯 명이 함께 점심 뷔페를 먹었다.

칼라카우아 거리의 인터내셔널 마켓 플레이스(International Market Place)는 거대한 반얀트리를 감싸고 만들어진 현대식 쇼핑몰로 바뀌었는데, 예전에 나무 아래에 노점상들이 늘어서 있던 야시장 분위기일 때가 '국제시장'이란 이름에 더 어울렸다는 생각이 들었다. 여기서 인기있는 코나 커피를 한 잔 하고는 우리 부부만 호텔을 잠깐 옮긴 후에 조금만 낮잠을 자려다 깊이 잠드는 바람에...

다시 바닷가로 나왔을 때는 이렇게 해가 완전히 지고 난 후라서 와이키키의 일몰을 보지는 못했다. 그래서 바닷물에 몸을 담그는 것은 다른 날로 미루고 밤바다를 끼고 산책만 좀 즐기기로 했다.

앞서 방문했던 레스토랑 이름의 주인공인 듀크 카하나모쿠(Duke Kahanamoku, 1890~1968)는 하와이 역사상 가장 존경받는 인물로, 전 세계에 기다란 보드로 파도타기를 전파한 '현대 서핑의 아버지'이자 전설적인 올림픽 수영 영웅이라는데, 실제 공작 작위가 있는 것은 아니고 퍼스트네임 본명이 'Duke'가 맞단다.

럭셔리하고 멋진 번화가야 미국의 어느 대도시에나 있고, 야자수가 늘어선 바닷가는 캘리포니아와 플로리다에도 있지만... 하와이 호놀룰루 도시를 가장 기억에 남게 하는 것은 바로 가로등처럼 길가에서 진짜 불을 밝히고 있는 횃불들이라는게 개인적인 결론이다. 그래서 칼라카우아 도로가 와이키키 바닷가 옆을 지나는 곳에서 불타던 이 횃불들 사진으로 첫날 여행기를 마친다.

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사우스캐롤라이나 최초 독립전쟁 전투와 막바지 포위전이 벌어졌던 나인티식스(Ninety Six) 국립사적지

위기주부 — Sat, 23 May 2026 16:41:11 +0900

미국에서 가장 특이한 지명을 딱 하나만 꼽으라면 1950년에 주민투표를 통해 인기 라디오 퀴즈쇼 '트루스 오어 컨시퀀시스(Truth or Consequences, 진실 또는 대가)'로 마을 이름을 바꾼 곳이 떠오르는데, 2015년에 뉴멕시코 주의 화이트샌드 국립공원을 방문할 때 근처로 지나간 적이 있다. 그 외에 직접 찾아가 소개한 적도 있는 Zzyzx를 비롯해 Hell, Boring, Whynot 등등 특이한 단어 지명들은 매우 많다. (버지니아와 켄터키에 Korea 마을도 있음!) 지난 3월말의 사우스캐롤라이나 2박3일 여행 둘쨋날 처음 방문한 장소도 만만치 않은데... 마을 이름이 나인티식스(Ninety Six), 즉 그냥 숫자 '구십육(96)'이다.

그 곳에 미국 독립전쟁 당시의 마을터와 전투가 벌어졌던 요새 등을 발굴해서 복원한 나인티식스 국립사적지(Ninety Six National Historic Site)가 있다. 주차장으로 들어가며 비어있는 조수석 창을 내리고 찍은 공원 간판인데, 보통의 클래식한 명조체 대신에 깔끔한 고딕체와 흰색 테두리까지 더해져서 이름이 더욱 특이하게 느껴졌다.

나무들 사이로 비추는 아침햇살 아래에 봄꽃들이 피어 있는 건물은 별채로 지어진 화장실이었다~ 그 옆 공터에 안내판 서너개가 세워져 있었는데, 일단 제일 궁금해 하실 내용이 적혀 있는 하나만 먼저 보여드린다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

식민지 시대에 남부 최대의 항구였던 찰스턴에서 내륙 깊숙히 위치한 체로키 부족의 케오위(Keowee) 마을까지 무역로가 만들어졌는데, 여기가 케오위까지 96마일을 남겨둔 지점이라서 이렇게 불리기 시작했다는 설이 가장 유력하단다. 지도에 붉게 표시된 그 무역로와 다른 남북 방향의 길들이 이 마을에서 교차해서, 당시 변방의 요충지라 남부에서 독립전쟁의 총성이 가장 먼저 들린 곳이기도 하단다.

막 문을 연 비지터센터에 들어갔더니 직원들이 당황하는 모습 말고는 특별한 볼거리가 없어 바로 나왔고, 석판 위에 올려진 작은 포신은 독립전쟁 마지막 해인 1781년에 벌어졌던 스타포트 전투(Battle of Star Fort)에서 실제 사용된 것이란다. 여기서 시계방향으로 1마일의 산책로를 따라 한바퀴 돌아보게 되는데, 숲을 지나 작은 개울을 건너니 넓은 초원을 내려다보는 2층의 전망대를 만들어 놓아서 올라가봤다.

여행 첫날의 첫번째 목적지로 소개했던 길포드코트하우스에서 영국군 본대를 해안으로 물러나게 한 그린 장군의 대륙군 1,000명이 내륙을 따라 남하해서 여기 도착한 것은 5월 22일이었다. 존 크루거(John Cruger) 중령이 지휘한 토착 왕당파(Loyalist, 충성파)로만 구성된 550명은 흙으로 그림과 같은 '팔각별 요새'를 높이 4m로 만들어 버티게 되고, 대륙군은 적의 사격을 피하기 위해 지그재그로 참호를 파며 접근한 것이 독립전쟁 중 가장 길었던 약 한 달간의 공성전인 나인티식스 포위전(Siege of Ninety Six)이다.

참호의 끝자락에는 요새 안쪽을 내려다 보며 사격을 할 수 있도록 6월 13일 하룻밤 사이에 나무를 쌓아 당시에는 높이 9m로 만들었다는 라이플 타워(Rifle Tower)를 부분적으로 복원을 해놓았는데, 이에 대한 작은 설명판에서 반가운 이름을 찾을 수 있었다.

지그재그 참호와 이 저격용 나무탑을 설계한 사람이 바로 독립혁명의 유명한 공학 장교로 '유럽에서 온 로맨티스트' 타데우시 코시치우슈코(Tadeusz Kościuszko)였다. 특히 그가 야간 참호공사를 직접 감독하는 중에 왕당파가 요새를 나와 기습을 하는 바람에, 도망치면서 엉덩이를 총검에 찔려 부상을 입기도 했단다. 타워는 완성했지만 적군이 성벽에 모래주머니를 추가로 쌓아 높이는 바람에 별다는 효과가 없었고, 병행해서 땅굴을 성벽 아래까지 파서 폭약으로 무너뜨릴 작전도 진행했다. (80여년 후 피터스버그 포위전에서 북군이 같은 방법을 씀)

그러나 안내판의 그림처럼 40m 정도 팠을 때, 찰스턴에서 출발한 영국 지원군 2,000명이 이틀 후 도착한다는 소식에 조급해진 그린 장군은 땅굴 공사를 중단하고 정면돌파를 결정한다. 남북전쟁의 남군 총사령관 로버트 리 장군의 아버지가 되는, 조지아 오거스타 전투를 승리로 이끌고 포위전에 합류한 당시 25세의 헨리 리 3세(Henry Lee III) 중령의 기병대 150명에게 마을의 후방기지를 습격하게 하고, 도끼와 갈고리를 든 돌격대 50명을 선발해서 성벽 아래의 뾰족한 나무 장애물과 위의 모래주머니를 제거해서 길을 만드는 임무를 맡긴다.

6월 18일 정오에 총공격을 시작해 리 중령은 후방을 점령했으나, 스타포트는 45분만에 돌격대 30여명이 사망해도 뚫지 못하자 그린 장군은 후퇴를 명한다. 그리고는 바로 다음날 대륙군 전체가 퇴각하며 포위전은 왕당파의 승리로 끝났지만, 영국도 변방의 기지를 더 유지하기 어려워 몇 주 후에 마을과 요새를 모두 불태우고 찰스턴으로 철수했단다. 직역하면 '버려진 희망(Forlorn Hope)'인 안내판 제목은 군대에서는 자살특공대 또는 선봉대를 의미하는데, 그 유래가 네덜란드어로 '희생 부대(Verloren Hoop)'를 부르는 말이 영어의 발음이 비슷한 다른 단어들로 바뀐 것이라 한다.

목책요새(stockade fort)를 복원해놓은 그 후방까지 걸어오면 6년전 남부 독립전쟁의 서막에 대한 설명판이 있다. 1775년 4월에 최초의 렉싱턴·콩코드 전투가 벌어지고 불과 몇 개월만에, 사우스캐롤라이나에서도 혁명을 지지하는 독립파(Patriots, 애국파) 500여명이 먼저 요새를 차지하자, 이번에는 왕당파 민병대 1,900명이 포위해서 대치를 하는 정반대의 상황이었단다. 우발적인 교전으로 양측에 소수의 사망자가 나오고 3일만에 휴전에 합의해서 큰 충돌 없이 1775년 11월의 첫번째 나인티식스 전투는 끝났지만,

평화로웠던 이 날의 풍경과는 달리... 물러났던 독립파가 다른 식민지와 연합군을 만들어 재공격해서 내륙의 왕당파를 궤멸시켰고, 1780년에 영국의 지원을 받은 왕당파가 다시 내륙을 점령하고 그 때의 보복을 하는 등, 사우스캐롤라이나는 독립파와 왕당파 간의 내전 양상으로 발전해서 곳곳에서 전투가 벌어졌고, 독립전쟁의 승패가 사실상 결정된 요크타운 이후는 물론이고 1783년에 영국군의 철수가 끝날 때까지 계속 무력충돌이 일어나는 불씨가 되었단다.

그 첫번째 전투 200주년에 만들어진 기념비로, 독립파 민병대의 유일한 사망자였던 제임스 버밍햄(James Birmingham)을 기리고 있다. (요새를 포위 공격하던 왕당파는 4명이나 사망) 그래서 그는 사우스캐롤라이나는 물론이고 "매사추세츠를 벗어난 남부에서 미국 독립을 위해 목숨을 잃은 최초의 전사자"란 타이틀을 가지고 있다.

순환 탐방로가 끝나고 다시 주차장이 보이는 곳에 로간 로그하우스(Logan Log House)가 서있다. 이 2층 통나무집은 인근 지역에 1780년대 후반에 만들어졌는데, 현대식 내외벽을 덧대고 증축을 해서 그냥 보통 주택인줄 알았다가 1967년 재개발 과정에서 통나무 골조가 발견되어 기적적으로 철거를 면할 수 있었단다. 그 후 통나무에 번호를 매기며 하나하나 분해한 후에 1971년에 이리로 가져와서 다시 옛날 방식으로 재조립을 해서, 처음에는 임시 방문자 안내소로 사용을 하다가

지금은 18세기 가구와 식기류를 채워서 독립전쟁 당시의 변방 개척지의 선술집으로 내부를 꾸며놓았다. 위기주부가 방문했을 때는 닫혀 있어서 철문 사이로 이렇게 사진만 찍었으나, 행사가 있는 날에는 내부가 개방되어 당시 복장을 한 자원봉사자들이 방문객들을 맞이한단다.

처음 공터에 세워진 다른 안내판으로 독립혁명 기간에 전투가 일어났던 곳을 모두 빨갛게 표시해놨다. 1777년 10월 사라토가 전투에서 참패한 영국은 남부 식민지라도 지키겠다는 계산으로 1778년 12월에 사바나(Savannah), 1780년 5월에 찰스턴(Charleston)을 차례로 점령했다. 몇달 후 남부를 되찾기 위해 남하한 대륙군 4,000명도 캠던 전투로 전멸을 해서 캐롤라이나 식민지는 완전히 영국의 수중에 들어갔으나... 이어지는 이야기는 지도에서 여기 위쪽에 표시된 두 장소를 방문한 여행기에서 계속된다. (이러다가 미국혁명 전쟁사 책이라도 쓰겠군~^^)

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메릴랜드 제2의 도시인 프레더릭(Frederick)의 역사적인 다운타운과 캐롤크릭 공원(Carroll Creek Park)

위기주부 — Fri, 15 May 2026 17:24:21 +0900

버지니아로 이사와 셀프 집공사가 끝나고 주변 유명한 곳들은 제법 둘러본 후인 2023년 가을부터 본격적으로 별볼일 없는 공원들을 혼자 찾아다니기 시작했다. 그 때 이 도시의 남쪽에 있는 모노카시 국립전쟁터(Monocacy National Battlefield) 방문기를 쓰며 메릴랜드주 제2의 도시라 언급했었는데, 지금 다시 확인해보니 인구수로는 수도권의 위성도시인 콜럼비아(Columbia)와 저먼타운(Germantown)이 살짝 더 많단다. 하지만 독자적인 시정부를 가진 '자치도시(Incorporated City)'로는 전주에 아내와 함께 다시 방문한 프레더릭(Frederick)이 여전히 '넘버2'이다.

몇 년전 조지타운(Georgetown)에서 엉겹결에 낸 $23 주차비가 떠올라서 진입하며 멈칫했던 다운타운 주차장 계단에서 마주친 도시명으로 포스팅을 시작한다. 밖으로 나가서 우리가 일단 제일 먼저 찾아간 곳은 바로 옆에 있는...

빨간 벽돌 외관의 시립 공공 도서관이었다. 그런데 도서관명의 표기와 단어가 유별나서 좀 찾아보니까, 19세기에 여기 대지주였던 크리스천 B. 아츠(Christian Burr Artz, 1801~1874)의 아내가 거액과 토지를 시에 기부하며 콕 찝어서 C. Burr Artz 이름이 영구히 유지되는 도서관의 건립을 조건으로 했는데, 당시에는 퍼스트네임은 이니셜로 쓰고 부모 양쪽의 가문을 모두 표시하는 이름 표기 방식이 더 선호되었기 때문이란다.

평일 오후라 썰렁하기는 했지만 입구의 어린이 코너를 비롯해 이렇게 멋진 실내를 둘러보니까, 옛날 LA에 살면서 차례로 많이 다녔던 플러튼 도서관과 또 베벌리힐스 도서관이 떠올랐다~ 하지만 우리가 여기 들어온 이유는 책을 읽기 위해서가 아니라 2시간 무료주차 확인을 받기 위해서였고, 덤으로 다운타운 안내지도까지 한 장 챙겨서는 바로 나왔다.^^

동서로 뻗은 중심가로 올라와 처음 만난 것은 국립 남북전쟁 의료 박물관(National Museum of Civil War Medicine)이었으나 안에 들어가보진 않았다. 프레더릭은 대규모 전투가 벌어진 앤티텀(Antietam) 및 게티스버그(Gettysburg)와 가까워서 많은 부상병들이 후송되었기 때문에, 그 기간에 도시 전체가 하나의 거대한 병원이었다 한다. 그래서 미국 군사의료 체계의 발상지라 할 수 있기에 당시 시신 안치소로 사용되었던 건물에 이러한 박물관이 만들어졌단다.

서쪽으로 걸어가면 나오는 큰 사거리에 있는 안내판으로, 방금 걸어온 Patrick St가 예전에 소개한 적이 있는 역사적인 내셔널로드(The Historic National Road) 구간임을 알려주고 있다. 프레더릭 다운타운의 건물들은 대부분 18~19세기에 지어진 모습을 그대로 간직하고 있는데, 왼쪽 흑백사진에서 보이는 사거리 코너의 건물들이...

이렇게 지금도 외관만 살짝 고친 상태로 그대로 계속 사용되고 있다. 특히 남북전쟁 이전에 지어진 건물들도 보존될 수 있었던데는 아주 특별한 노력(?)도 있었는데 잠시 후 따로 설명드린다. 이제 교차하는 Market St를 따라 북쪽으로 좀 올라가 봤는데, 그 거리는 '미국에서 가장 아름다운 메인 스트리트' 상도 받은 적이 있고, 포브스(Forbes)나 Travel+Leisure 등의 잡지에서 걷기에 예쁜 소도시나 매력적인 거리로 자주 추천된단다.

아내를 따라 여러 가게를 잠깐씩 들어갔지만, 인상적이었던 작은 책방의 쇼윈도 하나만 보여드린다. 사진은 깜박했는데 가게들마다 입구에 "Federal Employees Welcome" 스티커를 붙여놓았길래 특별한 이유가 있나 궁금해서 또 찾아봤더니... 프레더릭 시의 최대 고용주가 미육군의 포트 데트릭(Fort Detrick)으로 거기서 일하는 군인과 연방 공무원 수가 1만명을 넘어서 도시경제에 절대적인 비중을 차지하기 때문인데, 이 군사기지가 또 아주 특별한 곳이었다.

다운타운 북서쪽 5~10분 거리인 데트릭 기지는 냉전시대에는 생물학 무기를 개발했고, CIA의 극비 인간세뇌 프로젝트인 'MK울트라'가 1970년대초까지 진행된 곳이다. 지금은 국방부 산하 미육군 감염병 의학연구소(USAMRIID) 주도로 에볼라와 천연두 등의 백신과 치료제 개발같은 연구를 국토안보부, 보건복지부 등과 함께 진행해서 '국가 바이오 방어본부' 역할을 한다. 또한 국립 암연구소 분원이 기지 내에 있고, 밖으로는 아스트라제네카 등의 세계적 제약회사 연구소도 들어서서 프레더릭이 바이오 산업의 메카가 되는데 기여했단다.

엉뚱하게도 한 때 포트데트릭은 미국보다 중국에서 더 유명했다는데, 코로나19 바이러스가 중국의 '우한 연구소'가 기원일 가능성이 있다는 주장이 나왔을 때, 중국의 선전가들이 여기 미국의 군사시설에서 바이러스가 만들어지고 유출되었다는 거짓 정보를 퍼뜨렸기 때문이란다. 하필 2019년 7월에 연구소 폐수처리 시스템 문제로 실험실이 폐쇄된 것이 밝혀져서 이러한 음모론을 증폭시켰는데, 상세한 내용은 위의 사진을 클릭해 BBC의 해당기사를 보시면 된다.

여행기가 샛길로 빠진 김에 '프레더릭 랜섬(Ransom of Frederick)'에 대해서도 알려드리면... 서두에 언급한 모노카시 전투 직전 남군이 도시를 점령했을 때, 군자금이 필요했던 주발 얼리(Jubal Early) 장군이 20만 달러를 내놓지 않으면 도시를 불태우겠다고 협박해서, 시장이 지역 5개 은행으로부터 나눠 빌려서 안내판에 보이는 바구니에 담아 전달했던 사건이다. 그 후 시정부는 원금과 이자 합계 총 60만 달러를 모두 갚는데 87년이나 걸려 1951년에야 채무가 종결되었다는 눈물겨운 이야기다.

다운타운 남쪽을 흐르는 개울이 1976년에 범람해서 막대한 피해를 입힌 후에, 넓은 수로를 인공적으로 건설하며 유럽풍의 운하 공원으로 탈바꿈을 시킨 것이 캐롤크릭파크(Carroll Creek Park)이다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

다리 건너편에 멋지게 그려진 벽화의 주인공은 프레더릭 출신의 전설적인 재즈 트럼펫 연주자이자 작곡가인 레스터 보위(Lester Bowie, 1941~1999)라 한다. 솔직히 이름은 처음 들어보지만 벽화속 모습처럼 항상 하얀색 실험실 가운을 입고 무대에 오르는 재즈 음악가 사진을 본 기억은 있는 듯 하다. 그런데 그 아래 바닥에 빨간 겉옷을 어깨에 두르고 앉아있는 남성은 뭥미?

개울의 폭과 예쁜 돌다리 등이 딱 서울의 청계천을 떠올리게 하는 공원이었는데, 특히 겨울철에 화려한 조명으로 장식한 수 십척의 돛단배를 운하에 띄워 놓은 야경으로 유명하고, 또 초기에 독일계 이민자들이 모여서 만든 도시라서 전통있는 옥토버페스트 축제도 열린다고 하므로 다시 방문하게 될 기회가 있을런지도 모르겠다~

주차장 벽에 있던 철제 현수교도 직관할 수 있었고, 아래로 멀리 석조 아치처럼 보이는 다리가 또 있다. 우리가 자동차로 지나갔던 그 다리는 사실은 그냥 밋밋한 콘크리트 다리인데, 표면 전체를 벽돌과 조각상 등을 정교한 명암과 원근법을 이용해 입체적으로 그린 정교한 벽화로 덮어서 착시를 일으키는 작품이란다. 이 정도로만 시내를 둘러본 후에 다시 차에 올라서 우리가 강 건너 타주의 프레더릭을 찾아온 주목적지인...

여기 코스트코(Costco)로 향했다. 지난 4월말에 서쪽으로 2시간 거리의 해리슨버그(Harrisonburg)를 찾아갔던 것과 같은 사연이지만 이유는 묻지 마시고...^^ 이 날 덤으로 깨달은 중요한 사실 하나는 메릴랜드 주의 코스트코에서는 맥주와 와인도 팔지 않는다는 것이었다. 그래서 메릴랜드 사람들은 주경계를 넘어 버지니아 코스트코에 술 사러 많이 온다는데, 예전에 딸을 보스턴 기숙사에 내려주고 계속 북쪽으로 올라갈 때 소비세가 없는 뉴햄프셔에 이웃 주 사람들이 술 사러 간다던게 기억이 난다~ (과거 포스팅 링크만 무슨 10개가 붙은 추억 회상 글을 마침^^)

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콩가리(Congaree) 국립공원의 온대 늪지대를 둘러보는 보드워크 트레일과 반딧불이(Firefly) 관람 정보

위기주부 — Sun, 10 May 2026 22:14:33 +0900

습지 생태계를 보호하기 위해 지정되었다는 점에서, 사우스캐롤라이나 콩가리(Congaree) 국립공원은 13년전에 가족의 봄방학 플로리다 여행에서 방문했던 에버글레이즈(Everglades)를 떠올리게 했다. 차이점이라면 전자는 온대 기후에 나무가 많은 늪인 '스웜프(Swamp)'이고, 후자는 아열대 기후에 풀이 많아 건기에는 벌판에 가까운 '마쉬(Marsh)'이다. 무엇보다 에버글레이즈는 커다란 악어들이 돌아다녀서 관광의 큰 볼거리가 되지만, 콩가리는 그런 임팩트가 없다는 것에서 많이 밀리는데... 그러나 짧은 기간만 엄청난 구경거리가 되는 아주 작은 '동물'이 있기는 하다.

(시리즈 첫편에서 이어짐) 비지터센터 건물에서 미국 국립공원청이 만들고 관리하는 가장 긴 목재 보행로라는 전체 약 4km의 보드워크 트레일(Boardwalk Trail)이 바로 시작된다. 문짝은 없지만 그럴싸한 '문(gate)'을 만들어 놓아서 뭔가 대단한 풍경을 기대하며 통과를 했다.

콩가리 국립공원(Congaree National Park)의 보드워크는 처음 1980년대에 위 그림과 같이 반시계 방향으로 한바퀴 돌게 만들어졌지만, 지난 몇년간 진행되고 있는 업그레이드의 마지막으로 B/C구간 공사가 당시 진행중이라 폐쇄 상태였다. 그래서 가장 큰 원시림 군락이라는 3번 Big Bald Cypress를 볼 수 없었던게 여기를 언젠가 다시 방문해야할 이유가 되었다. (전체 공사는 올해 여름에 완공 예정)

그래도 나무들 사이로 이렇게 높고 편하게 새로 잘 만들어진 보드워크를 걷는 것은 언제나 '혼자라도' 즐겁다~^^

지대가 높은 곳에서는 이렇게 거의 땅에 붙은 것처럼 보드워크가 만들어져 있기도 했다. 덩치 큰 아빠가 어린 딸과 함께 식물을 유심히 보는 모습을 잠깐 사진에 담고는, 저절로 미소를 띄우며 조용히 옆으로 추월해 지나갔다.

3월말의 건기였지만 물이 제법 많이 남아있는 늪지를 난간에 선 커플이 감상하고 있는데, 저 정도 위치에서 난간 밖으로 늪을 내려다 보면

미동도 없는 검은색의 수면을 그냥 바라보기만 해도 저 아래의 끈적하고 깊은 진흙이 느껴지는 듯 했다. 그러다가 번뜩 드는 생각이... 만약 핸드폰이 떨어지면 회수는 절대 불가능하다는 생각에 정말 부서져라 꽉 움켜쥐었다. ㅎㅎ

그리고는 계속 이런 활엽수림을 바람소리만 들으며 걸어서, 출발한지 약 30여분만에 12번 Weston Lake Overlook에 도착했다. 참, 도중에 딱다구리가 나무를 쪼는 소리가 가끔 들리기는 했다~

벤치까지 잘 만들어 놓은 전망대에서 보이는 웨스턴 호수(Weston Lake)는 과거에 평지를 구불구불 흐르던 콩가리 강(Congaree River)의 물줄기가 끊어지며 만들어진 공원내에서 가장 큰 초승달 모양의 우각호(oxbow lake)라 한다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

호수를 배경으로 어색하게 웃으며 셀카 한 장 찍어서, 한국에 있는 아내와 뉴욕에 있는 딸에게 가족 카톡으로 보내서 생존신고를 했다~

여기서 보드워크 아래쪽으로 야생지(wilderness)를 돌아보는 다른 탐방로들이 시작되는데, 이름만 들어도 오싹한 킹스네이크 트레일(Kingsnake Trail)도 보인다. 그렇다고 아나콘다 정도로 거대하진 않으나 최대 1.5m 길이 정도의 뱀들이 나올 수 있다고 하므로, 위기주부는 절대로 이 국립공원에서 백패킹이나 야영을 할 생각은 없다!

호숫가 쪽으로 나가볼 수 있는 보드워크가 만들어져 있기도 했는데, 저 일행분들이 나올 생각을 하지 않아서 가보지는 못했다. 이 사진에서 왼편에 나무들이 서있는 땅을 보면 뭔가 삐죽삐죽 솟은 것이 많이 보이고,

여기 작은 늪지에도 빼곡히 땅에서 뭔가 올라온 것들이 있음을 알 수 있다. 당시에는 예전에 쓰러진 커다란 나무들의 잔재가 아닐까 추측했었지만, 복습을 하면서 확인해보니까... 사이프러스 나무의 뿌리가 땅 위로 자라서 올라온 "knees"라 부르는 것으로 이런 습지에서만 볼 수 있는 현상이란다. 처음엔 물에 잠긴 뿌리가 산소를 공급받기 위한 '스노클' 역할을 한다고 여겨졌지만, 지금은 그보다는 연약한 지반에서 나무가 쓰러지지 않도록 땅을 꽉 붙잡고 있다는 것이 가장 널리 받아들여지는 이론이란다.

그렇게 걷다 보니까 공사로 보드워크를 막아 놓은 곳이 나왔고, 여기서부터는 Sims Trail을 따라 북쪽으로 올라갔다.

작은 공사용 차량도 지나다닐 수 있도록 폭이 넓게 자갈을 깐 이 길은, 공원 입구에 살며 수십년간 트레일 유지보수 일을 했던 자원봉사자인 부커 T. 심스(Booker T. Sims)가 2002년에 사망한 후에 그를 기려 이름을 붙인 것이라 한다.

다시 보드워크 트레일을 만나는 곳까지 올라와서 찍은 교차로 안내판에 파이어플라이 트레일(Firefly Trail)이 보인다. 서두에 살짝 언급했던 이 공원의 아주 작은 동물이란게 바로 곤충인 반딧불이(firefly)로, 매년 5월 중순에서 6월 초 사이의 단 2주 정도 기간에만 전세계적으로도 매우 드문 현상인 수천 마리의 반딧불이 동시에 같은 리듬으로 빛을 내는 '동기화 반딧불이(Synchronous Fireflies)' 현상을 볼 수 있기 때문이다.

작년에 CBS 아침방송에서 소개한 영상을 클릭해서 보실 수 있는데, 올해는 바로 이번 주인 5월 13~20일 기간에 관람 행사가 진행된다. 하지만 혹시라도 사우스캐롤라이나 근처에 사시는 분이 방문 계획을 세우실까봐 알려드리면, 이 기간에는 미리 4월초에 추첨을 통해서 $24의 유료 입장권을 구매한 차량만 저녁 7시부터 공원에 입장할 수 있으며, 그 외의 방문객은 오후 4시반 이전에 모두 공원을 나가야 한다. 또 반딧불이를 관찰할 때는 핸드폰으로 사진이나 영상 촬영은 금지되며, 오직 레드라이트(red light) 랜턴만 땅으로 향하게 해서 사용해야 한단다.

반딧불은 작년 가을에 봤던 위의 뮤지컬에서 중요한 소재로 등장을 하는데, 극중에서 여주인공이 한국에서는 공기가 깨끗한 제주도에 가야만 볼 수 있는 것처럼 말했던게 정말 사실일까? 본인은 아주 어렸을 때 시골 할아버지 집에서 봤던 듯 하나 정확한 것은 아니고, 여기 버지니아로 이사온 이듬해 여름에 우리집 뒷마당에서 거의 처음 보고 놀랬었다.^^ 좀 있으면 거실에 서서 몇 마리가 빛을 내며 올라가는 모습을 또 볼 수는 있지만, 나중에 기회가 되면 시기를 맞춰서 콩가리 늪지에서 반딧불 수 천개가 동시에 빛을 내는 장관도 직접 구경해보고 싶다~

셀프가이드 설명서를 챙겨는 갔지만 일일이 모두 읽어보진 않았는데, 마지막 20번이 보이길래 잠시 멈춰서 설명을 확인해봤다. 조용히 눈을 감고 '숲의 소리'를 들어보란 말과 함께, 만약 이 원시림이 보호되지 않았다면 지금 이 자리에서 다른 어떤 소리가 들릴지 상상해보란 내용이었다.

그렇게 1시간여 걸려서 보드워크 트레일을 마치고 비지터센터로 돌아오니 가느다란 빨간색 불빛이 보여서 뭔가 했더니,

건물의 내벽 위쪽을 따라서 빨간 LED를 줄로 밝혀놓은 것이었다. 역시 당시에는 그냥 비지터센터가 문을 닫았다는 의미라 생각했는데, 24시간 개방되는 국립공원이라서 야간 조명으로 빛공해가 없는 약한 레드라이트를 사용하는 것이다. 전편에서는 여기 벽에 붙어있던 '모스키토 미터'가 여기 방문기에 빠짐없이 등장한다고 알려드렸었는데, 그 정도는 아니지만 역시 자주 등장하는 사진을 마지막으로 아래에 보여드린다.

공원내 제한속도 27마일... (비지터센터 주차장 부근은 13MPH임) 하지만 숫자에 특별한 의미나 과학적 근거가 있는 것은 아니고, 그냥 일반적인 5나 0으로 끝나지 않게 적어놓고 운전자들의 주의를 끌어서 속도를 줄이게 하려는 것이란다. 이렇게 위기주부가 방문한 45번째 내셔널파크인 콩가리 국립공원 구경을 마치고, 다시 주도 컬럼비아(Columbia)를 지나 북서쪽 외곽의 I-26 고속도로변에 예약해둔 호텔에 숙박하는 것으로 2박3일 여행의 첫날 일정이 끝났다.

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관광 명소로 자리 잡은 초대형 휴게소 버키스(Buc-ee's)의 버지니아 1호점 방문기와 아리조나 오픈 소식

위기주부 — Wed, 6 May 2026 14:01:22 +0900

1982년 텍사스에서 시작되어 미국 남동부 로드트립의 필수 코스로 성장한 휴게소 체인점 브랜드가 버키스(Buc-ee's)이다. 위기주부는 2021년 가을에 LA에서 DC까지 1차 대륙횡단 이사를 하며 루트66을 따라 텍사스 팬핸들 지역의 아마리요(Amarillo)를 지났지만, 그 때는 주변에 이 휴게소가 없어서 방문해보지 못했었다. 그런데 이듬해 버지니아 집에서 북쪽으로 I-95 고속도로를 달려서 뉴저지를 지나는데 아래의 사진과 같은 빌보드를 상행선에서 직접 보고 깜짝 놀랐던 기억이 있다.

여기서 유턴해서 581마일, 그러니까 95번 고속도로를 반대 방향 남쪽으로 935km 달리면, 사우스캐롤라이나 플로렌스(Florence)에 새로 오픈한 벅키스 휴게소가 나온다는 광고판이었다! 그리고는 까맣게 잊어버리고 있다가 지난 3월말에 콩가리 국립공원까지 자동차여행을 계획하며 다시 생각이 나서 찾아봤더니... 사우스캐롤라이나에는 여전히 그 하나 뿐인데 경로와 떨어져 있었고, 의외로 집으로 돌아오는 I-81 고속도로 바로 옆에 버지니아 1호점이 작년에 생겼다는 사실을 알게 되었다.

버키스로 진입하는 도로 표지판까지 따로 만들어져 있던 인터체인지 출구에서 보이던 벽화 사진을 찾아본 것으로, 셰넌도어 밸리의 로킹엄(Rockingham) 카운티의 마운트크로퍼드(Mount Crawford)란 마을에 위치한다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭) 원래는 현재 연재중인 2박3일 여행기의 마지막 편으로 소개될 예정이었지만, 갑자기 먼저 등장하게 된 이유는... 지난 주에 아내와 함께 집에서 2시간 거리인 조금 북쪽의 해리슨버그(Harrisonburg)에 볼일이 있어 간 김에, 구경하러 또 들렀기 때문이다.^^

매장 건물의 옆문이고 그 왼편으로 기둥이 세워진 곳이 기름을 넣는 주유소인데, 여기 버지니아 1호점도 다른 대형 매장들처럼 주유기가 120개라고 한다. 놀라운 사실은 버키스는 철저히 가족 여행객 중심으로 운영이 되어서 트레일러와 덤프트럭 등의 상업용 대형 차량은 진입과 주차가 엄격히 금지된다는 점이다. 하지만 관광버스와 대형RV는 당연히 이용 가능하나 주차장에서 밤을 새는 것은 허용되지 않는단다.

연달아 계속 등장한 빨간 모자를 쓴 마스코트 동물은 비버(Beaver)로 창업자의 별명이었고, 자신의 개 이름 '벅(Buck)'과 합쳐서 벅키스(Buc-ee's)란 상표를 만들었다고 한다.

3월말에 북쪽 옆문으로 처음 들어갔을 때 옷들만 잔뜩 쌓여 있어서 의아했던 기억이 나는데, 당시에는 하늘색 봄맞이 티셔츠였다면 전주에는 미국독립 250주년을 기념하는 빨간색 티셔츠들로 바뀌어 있었다.

그리고 좀 더 걸어가면 버키스 매장에서 빠지지 않는 인테리어라는 다지 트럭의 짐칸에 마스코트 인형들을 쌓아놓은 것이 보인다. 아이들이 많이 방문하는 주말이나 방학 때는 마스코트 분장을 한 직원이 주위를 돌아다니며 함께 사진을 찍어주기도 한다지만, 위기주부는 두 번 모두 직접 보지는 못했다.

미국 고속도로 휴게소에서 빠질 수 업는 군것질인 수십 종류의 '저키(Jerky)'들을 벽면 가득히 진열해놓은 것을 시작으로 한바퀴 돌아보자~

BTS에 버금가는 엄청난 팬덤을 바탕으로 인형과 옷은 물론이고 비버 마스코트를 이용한 굉장히 다양한 자체 브랜드 상품을 팔고 있으며,

뭐 이런 것들까지 여기서 파나? 싶을 정도로 휴게소에는 어울리지 않는 여성 드레스같은 옷들과 자질구레한 소품들도 판매하고 있다. 그리고 버지니아를 방문한 여행객들을 위한 기념품들도 따로 많이 만들어서 판매를 하는 것도 눈에 띄었다.

그 와중에 곳곳에서 전형적인 텍사스의 분위기도 느껴지는데, 진짜 롱혼의 해골을 이용해 만든 이 크리스탈 장식품은 가격이 398불로 표시되어 있다. 문제는 나무로 만든 스탠드는 89불에 별도로 판매~^^

처음 버키스를 유명하게 만든게 바로 '청결한 화장실'이란 것은 잘 알려진 사실이다. 위기주부가 미국을 처음 방문했던 90년대말에 커다란 고속도로 휴게소가 엄청 지저분했던 기억이 있는데, 버키스는 그 시절부터 특급 호텔의 화장실을 추구하며 직원을 상주시켜 청소와 관리를 했단다. 지금이야 다른 휴게소들도 많이 깨끗해져서 뭐 특별하겠냐는 생각으로 들어갔었는데, 고급 타일로 된 바닥과 벽면에 묵직한 나무문 등이 정말 화장실의 급이 다르다는 생각이 들기에 충분했다.

매장 중앙부로 오면 다양한 먹거리들을 판매하는 코너들이 이어지는데, 지극히 미국적이고 텍사스적인 메뉴들만 보인다.

가운데 부분에 주방을 만들어서 판매하는 음식 코너가 두 곳이 있는데, 하나는 '달달구리(Sweets)' 종류들을 모아놓았고,

버키스의 하이라이트인 텍사스BBQ의 진수를 체험할 수 있는 코너가 'Texas Round Up'이란 간판을 달고 가장 크게 만들어져 있다. 앞쪽 선반에 가득 놓여진 것이 버키스에서 꼭 먹어봐야 한다는 브리스킷 샌드위치(Brisket Sandwich)로, 지난 주에 방문했을 때 사진에 보이는 비버 칩(Beaver Chips)과 함께 두 개를 사서 집에 가지고 와 맥주와 함께 먹어보니 정말 맛있었다. 오래간만에 등장한 위기주부의 이분법 입맛...ㅎㅎ

카우보이 모자를 쓴 직원이 김이 모락모락 나는 양지머리 덩어리를 능숙하게 써는 모습으로, 처음 고기를 꺼내면서 "Fresh brisket on the board!"라 외치면 주변의 다른 직원들이 동시에 큰소리로 따라하면서 손님들의 주의를 끄는데, 이 때 여기로 사람들이 모여드는 활기찬 모습이 마치 서부 시대 텍사스에서 소들을 한곳으로 몰아넣는 '라운드업(Roundup, 소몰이)'을 떠올리게 해서 붙여진 이름이란다.

셀프 음료수대의 선반과 바닥을 청소하는 직원들 모습으로 실내 전체가 반짝반짝하는 느낌이었다. 사진이 없는 매장의 나머지 반대편은 그냥 과자 진열대와 벽면 냉장고들이 쭉 늘어서 있는 여타 가게들과 같다고 보시면 된다.

출입구 좌우로 만들어진 계산대에 줄을 서있는 손님들 모습인데, 여기는 대형 마트가 아니라 24시간 운영되는 편의점(convenience store)으로 분류되기 때문에 비닐봉지가 무료로 제공이 되었다. 그래서 버키스는 지난 십여년 동안 기네스북의 '세계 최대의 편의점' 기록을 자체적으로 계속 경신하고 있는 중이란다~

3월말에 세워져 있던 직원채용 광고로 경험이 필요없는 자리의 시급이 $20~23이고, 주말에는 거기에 $2~4 추가된단다! 이와같이 그 지역의 동종업계에서 최고 수준의 급여를 제공하기 때문에 성실한 지원자를 선택해서 뽑을 수가 있고, 이는 버키스의 또 다른 핵심 경쟁력인 '친절한 서비스'로 이어지게 된다. 마지막으로 가장 대표적인 팬사이트인 로드트립 비버(Roadtrip Beaver)에서 제공하는 아래의 지도를 보여드리먀, 오래간만에 이 포스팅은 <미국에 관한 도움말> 카테고리에 올리기로 한다.

현재 12개주에 55곳의 대형 휴게소를 운영중으로 대부분은 가운데 '달라스-오스틴-휴스턴' 삼각형에 모여 있다. 위기주부의 대륙횡단 경로였던 텍사스 북부와 테네시, 켄터키 매장들 및 콜로라도 덴버 지역은 모두 2022년 이후에 오픈을 했고, 가장 최근에는 바로 지난 달에 오하이오 주에도 문을 열었다. 까만색 20여곳은 대략 2030년까지 오픈이 확정된 곳들로 버지니아에도 2곳이 더 생기는 모양이고, 무엇보다도 버키스의 본격적 미서부 진출의 신호탄이자 전초기지가 될 애리조나 피닉스 부근의 굿이어(Goodyear) 지점이 바로 다음 달인 6월 22일에 오픈한단다! 따라서 옛고향 LA에 사시는 분들도 이제 I-10 고속도로를 따라 불과 356마일(573km)만 운전하면 버키스의 명성을 직접 체험하실 수 있게 된다~^^

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딥사우스(Deep South) 분위기가 곳곳에서 느껴지는 컬럼비아(Columbia)의 사우스캐롤라이나 주청사

위기주부 — Fri, 1 May 2026 19:21:23 +0900

미국에서 '딥 사우스(Deep South)'는 남부에서도 가장 보수적인 루이지애나, 미시시피, 앨라배마, 조지아, 그리고 사우스캐롤라이나의 5개 주와 그 주변 지역을 말하는데, 플랜테이션 농업을 유지하기 위해 노예제에 의존했기에 남북전쟁 당시 남부연합의 핵심세력이었고, 지금도 공화당의 표밭이라 레드 스테이트(Red States)로 불린다. 위기주부는 2019년 가을에 아내와 환승을 하며 애틀란타 다운타운을 슬쩍 둘러본 것 말고는 아직 이 빨간 주들에 가본 적이 전혀 없었는데, 이번에 처음으로 사우스캐롤라이나에 혼자 발을 들인 것이다.

운전 경로가 주도인 컬럼비아(Columbia)를 지나길래 '가볍게' 사우스캐롤라이나 주청사(South Carolina State House)만 구경하기로 했는데, 재작년의 1박2일 혼행에서 숙박했던 오하이오 주도인 컬럼버스(Columbus)와 헷갈리면 안된다. 그런데 건물 정면에 천막들이 쳐있고 사람들이 많이 모여있어서 다가가 보니...

이 날 미국 전역에서 제3차 노킹스(No Kings) 시위가 열려서, 여기 딥사우스 도시에서도 오전에 1천명 정도가 집회와 행진을 했고, 주청사 광장에 여러 진보단체들이 부스를 만들어 오후까지 남아있는 것이었다. 스티커나 기념품이라도 혹시 얻어볼까 싶어서 둘러보고 싶었지만, 안내판에 주청사 공짜 투어가 토요일 2시반이라는 것을 보고 시간이 딱 맞길래 바로 옆문을 찾아 보안검색을 통과해 안으로 들어갔다. (구글맵으로 위치를 보시려면 클릭)

작은 극장에서 짧은 소개를 먼저 보고는 1층 중앙에서 왼쪽 가이드의 설명을 듣고 있는 참가자들이다. 오른편의 주지사 사무실 입구에 성조기와 함께 역대 주지사의 사진을 모두 담은 액자들을 세워 놓았는데, 2024년 공화당 경선에서 마지막까지 트럼프와 경쟁하며 "우리는 왕을 옹립하지 않는다(We don't anoint kings)"라는 말을 처음 했던 전 UN대사 니키 헤일리(Nikki Haley)도 사우스캐롤라이나 최초의 여성이자 유색인종 주지사로 2011년부터 6년간 재임했었다.

거의 10분이나 한자리에서 설명만 듣고는 마침내 2층으로 올라가는 모습인데, 극장과 붙어있던 화장실의 냄새가 여기 계단까지 많이 났었다. 그런 기억을 연관시키는게 좀 치사하기는 하지만 사우스캐롤라이나의 1인당 소득은 워싱턴DC와 50개주 전체에서 46위를 기록하고 있다. (처음 언급한 딥사우스 5개 주가 모두 꼴찌에서부터 10등 안에 들어감)

계단을 올라가면 바로 나오는 124석의 하원 회의실(House Chamber)로 정면에 성조기와 함께 전편에서 설명했던 남색 바탕에 초승달과 야자수가 그려진 주기가 걸려있는 것이 보인다. 참고로 남북전쟁이 끝나고 흑인들에게 투표권과 참정권이 부여된 직후인 1868년 선거에서는 주하원 당선자들의 과반이 흑인이었는데, 이는 미국 역사상 최초이자 지금까지도 유일한 경우라고 한다. 그러나 재건시대가 끝나고 '짐크로(Jim Crow)' 법들이 만들어져 흑인들 차별이 시작되자 1902년을 마지막으로 백인들만 뽑히다가 1970년에야 다시 흑인이 여기 앉을 수 있게 된다.

이 건물에서 가장 마음에 들었던 점은 2층 중앙이 넓은 거실처럼 꾸며져서, 편안한 소파에 앉아서 가이드의 설명을 들을 수 있다는 점이었다.^^ 또 설명이 길어지길래 뒤돌아 빛이 들어오는 창문 밖을 내다보니,

그 사이에 노킹스 참가자들 대부분이 떠나고, 소수만 남아서 주청사 정면의 저베이 스트리트(Gervais St)를 지나는 차들에게 팻말을 들어보이고 있었다. 도로명은 독립전쟁 시기의 정치인으로 1786년에 주도를 찰스턴에서 주 중앙부로 이전하는 법률을 제출한 John Lewis Gervais의 이름을 딴 것으로 그가 '컬럼비아'란 도시명을 제안했는데, 그래서 컬럼비아는 미국 최초로 허허벌판에 만들어진 계획도시라는 타이틀도 가지고 있다.

맞은편의 상원 회의실(Senate Chamber)은 무슨 이유로 볼 수 없다고 했던 것 같고, 로비 정면에 위치한 도서관이 샹들리에와 나선형 계단 등이 옛모습 그대로 보존되어 있다지만 역시 들어갈 수 없었기 때문에, 그냥 중앙에 세워진 동상을 자세히 구경하는 것으로 투어는 사실상 끝이었다.

존 칼훈(John C. Calhoun)은 사우스캐롤라이나 정치사를 대표하는 인물로 존 퀸시 애덤스와 앤드루 잭슨 밑에서 연달아 부통령을 한 독특한 이력을 가졌다. 19세기초 미의회 3인방 중 하나로 꼽히는 거물은 맞지만, 노예제와 주의 권리(States' Rights)를 옹호해 남북전쟁의 사상적 기반을 제공했단 비판이 크다. 두 대통령과의 사이도 나빠서 첫번째는 '갈아타기'를 했고 두번째는 상원 출마를 위해 스스로 관둬서 자진사임한 최초 부통령이기도 하다. (그 덕택에 잭슨 재임기의 부통령을 거쳐, 제8대 대통령이 된 'OK맨'에 대해서는 여기를 클릭)

동상 뒷편으로 위층에 보이던 스테인드글래스의 밝은 사진을 하나 가져와 보여드리는데, 유리조각 37,000개 이상을 붙여서 만든 모자이크로 위쪽에 야자수가 그려진 원형의 사우스캐롤라이나 주문양(Seal of South Carolina)이 보인다. 참고로 이 동네 야자수는 한국어 '배추야자'로 번역되는 팔메토 야자(Sabal Palmetto)로 미국 동남부가 고향인 품종이라 캘리포니아 야자수보다는 작고 아담하단다.

내려가는 반대편 계단의 모습으로 왼쪽에 영국군과 싸우는 독립전쟁의 장면을 묘사한 그림이 보인다. 영국이 전쟁 후반부에 왕당파가 많은 남부를 주요 거점으로 삼았기 때문에, 의외로 전체 기간을 통틀어 사우스캐롤라이나에서 가장 많은 전투가 벌어졌다고 한다. 그래서 여행 다음날 오전에만 그러한 장소들을 기념하는 국립 공원들을 3곳이나 찾아가게 된다~

정문 계단참에 설치된 워싱턴 청동상은 예전에 아내와 함께 방문했던 버지니아 주청사 중앙 로비에 있던 대리석 조각을 복제해서 1858년에 설치했는데 지팡이가 부러져 있다! 그 이유가 기단의 동판에 적혀있는데... 남북전쟁 막판인 1865년 2월에 셔먼 장군이 이끄는 북군이 남부를 폐허로 만드는 초토화 작전의 일환으로 컬럼비아를 점령했을 때 북군 병사들에 의해 고의적으로 훼손되었다고 까는 내용이다.

현재의 주청사는 1855년에 착공되었지만 남북전쟁 발발과 함께 공사가 중단되어 외벽만 세워지고 지붕도 없는 상태였는데, 셔먼의 군대는 당시 사용되던 목조 주청사는 불태우고 여기도 포격을 가했다고 한다. 그래서 옛 주청사가 있던 자리에도 그 사실을 기록한 표석을 세우고, 대포에 맞아 부서진 화강암 벽면 6곳도 보수하지 않고 별을 붙였단다. 거의 "잊지말자 북군의 만행!" 수준이랄까... 그나저나 오래간만에 야자수, 그것도 윗부분이 살짝 꺽인 야자수를 보니 인앤아웃 버거가 먹고 싶어졌다~^^

딥사우스 분위기의 절정은 바로 창밖으로 뒷모습을 먼저 보여드렸던 이 기념탑으로, 남북전쟁 패배의 결과인 군정이 끝나고 연방군이 완전히 물러간 직후인 1879년애 세워진 남군 기념비(Monument to the Confederate Dead)이다. 탑의 중앙 야자수 아래에는 남부연합을 뜻하는 CSA(Confederate States of America)가 새겨져 있고, 그 아래 비문은 "패배가 그들의 명예를 훼손할 수 없었다"는 내용이다. 더 놀라운 사실은 남부연합기가 2015년까지 함께 기념물 바로 뒤에 게양되어 있었지만, 그 해 찰스턴 흑인교회 총기난사 사건 이후에야 마지못해 철거되었단 점이다.

평화적인 노킹스 시위가 모두 끝나고 경찰들만 남아 담소를 나누는 모습이고, 주청사는 남북전쟁이 끝난 후에도 주의 재정적인 어려움으로 1907년에야 최종적으로 완공이 되었다. 이 건물의 가장 큰 특징 또는 자랑으로 언급되는 것은 정면에 보이는 높이 13미터의 코린트식 기둥이 단일한 하나의 화강암을 깍아서 만든 것이란다.

연초에 포스팅을 올렸던 뉴욕 주청사는 돔이 없는 것이 특징이라고 했던걸 기억하실텐데, 사우스캐롤라이나는 전형적인 구형 돔으로 표면은 구리로 덮었단다. 정말 쓸데없는 사실을 또 확인해보니... 돔이 있는 미국 주청사 38곳 중에서 금박을 입힌게 11곳, 여기처럼 동판이 10곳, 그리고 나머지는 석재나 타일 또는 다른 금속으로 마감이 되어 있단다~

주청사의 반대편으로도 한바퀴 돌면서 다른 기념물들도 구경하고 싶었지만, 국립공원 비지터센터 문 닫기 30분전에 도착하려면 이제 출발해야 할 것 같아서 주차한 곳으로 가려는데 멋진 기마상이 보여서 '선촬영 후공부' 모드로 사진만 하나 찍고 돌아섰다~^^

웨이드 햄튼 3세(Wade Hampton III)는 수천 명의 노예를 소유했던 남부의 대부호로 자기 재산으로 군단을 만들어 남북전쟁에 참전해 남군의 기병대 사령관으로 중장 계급까지 올랐다. 1876년에 백인 우월주의 통치를 회복하는 구원자 주지사(Redeemer Governor)로 불리며 당선되었는데, 이 때 자신의 사병조직인 '레드 셔츠(Red Shirts)'들을 동원해 무력으로 흑인들의 투표를 방해했단다. 그의 사후 1906년에 이 기마상이 여기 세워졌는데, 현재 주청사 부지 내의 기념물은 주의 유물법에 따라 주의원들 2/3 이상의 찬성이 있어야만 철거할 수 있단다...

마지막으로 주청사 동쪽에 2001년에 만들어진 흑인역사 기념물(African-American History Monument)을 보여드리는데, DC의 '흑인 박물관' 방문기에서 설명한 적이 있는 노예선 모형과 추모탑, 그리고 아프리카에서 처음 노예가 끌려온 1619년부터 400년의 흑인들 역사를 보여주는 청동판 12개가 반원형으로 둘러싼 모습이다. 그러나 이것도 주청사 꼭대기에서 1961년부터 펄럭이던 남부연합기에 대한 비판이 거세진 2000년에 깃발을 앞서 보여드린 남군 기념비 옆으로 옮겨서 계속 유지하는 것에 대한 타협안(?) 중의 하나로 세워진 것일 뿐이다.

남국의 정취가 느껴지게 잘 가꾸어 놓았던 정원에서 흑인 커플이 웨딩 촬영을 하고 있었고, 나무들 뒤쪽으로 멀리 보이는 주청사 돔의 꼭대기에는 성조기와 사우스캐롤라이나 주기가 상하로 펄럭이고 있었다.

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